Hablando de palabrejas y conceptos extraños en fotografía, seguro que alguna vez te has topado con esta palabra: “Bracketing u Horquillado” mientras ojeabas algún artículo o tutorial relacionado con la fotografía. No sé si en ese momento habrás sentido la más mínima curiosidad por este concepto o simplemente pasaste página como el que no quiere la cosa… O te pusiste a ello pero lo olvidaste completamente. Sea cual fuere tu situación, si necesitas refrescar el concepto o aclararlo, o simplemente lo descubres de nuevo, este artículo es para ti.

El Bracketing u Horquillado ¿Qué es?

El bracketing no es más que la toma de varias fotografías de idéntica composición y encuadre, pero variando un parámetro, que puede ser exposición, enfoque, balance de blancos, flash o ISO.

¿Para qué se utiliza?

Cuando no somos capaces (más bien nuestro equipo) de captar con exactitud todos los ajustes correctos de exposición, foco o balance de blancos, realizamos varias tomas variando ligeramente el parámetro que nos interesa ajustar.

El más común es el de exposición para esas escenas de alto contraste (con mucha diferencia lumínica entre luces y sombras) en las que a menudo tenemos que “sacrificar” bien las luces o bien las sombras.

A través del horquillado, tendrás varias tomas de la misma escena con diferentes valores. De estas tomas, podrás:

  1. Escoger a posteriori la que más se asemeje a los resultados que esperabas.
  2. Unir las imágenes para “sumar” la información a través de un software concreto-especializado y obtener así una imagen más “completa” con unos valores correctos en cada zona de la imagen.
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Fotografía realizada a través de un horquillado de exposición

Tipos de Bracketing u Horquillado

Como ya he comentado anteriormente, el más conocido es del de exposición, y también es al que nos referimos la mayoría de veces que lo encontramos escrito por ahí. En las cámaras réflex se suele poder acceder mediante un botón externo BKT (Bracketing) o dentro del menú. Si no tienes la opción, recuerda que puedes hacerlo siempre manual variando los diferentes parámetros.

Bracketing u Horquillado de exposición

Muchas cámaras cuentan con un sistema automático que permite la toma de varias fotografías simultáneas a distintos valores de exposición. Normalmente la cámara realiza una toma con el valor de exposición “correcto” (que no lo es tanto por la dificultad de la escena), otra ligeramente subexpuesta, y otra ligeramente sobreexpuesta; en total tres imágenes.

Si no dispones de esta configuración, deberás realizar estos ajustes “ a mano”, eso sí, para este tipo de técnica necesitarás, o por lo menos es muy recomendable, un trípode para no variar el encuadre de la escena. Si no quieres variar la profundidad de campo, lo ideal es que ajustes la velocidad de la escena y no el diafragma.

Aplicaciones: Para el ya archiconocido HDR (High Dynamic Range) que tiene tantos amantes como detractores pero que por lo menos una vez, tienes que probar ;-). Este artículo resolverá todas tus dudas al respecto, mediante la utilización de un programa muy sencillo: Photomatix Pro.

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Técnica de HDR

Bracketing u Horquillado de enfoque

Cuando necesitas aumentar la profundidad de campo pero a través de las técnicas habituales no puedes (modificando el diafragma), también puedes recurrir al bracketing de enfoque. Con la misma idea que el de exposición, a través de diferentes tomas con el foco en diferentes zonas de la imagen, puedes conseguir aumentar de forma sustancial la profundidad de campo de tu imagen uniéndolas a posteriori con un programa de edición como Photoshop o Helicon Remote.

Aplicaciones: Si hasta ahora no me seguías demasiado, ahora lo harás 😉 Se utiliza sobretodo para fotografía macro. Tienes en mente esas escenas de pequeños insectos o pétalos u objetos agrandados a escalas imposibles, ¿Verdad? Recuerdas lo limitada de la zona enfocada de la imagen? Bien, no es por placer, es algo muy asociado a este tipo de fotografía.

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Bracketing de enfoque en fotografía macro

Bracketing u horquillado de flash

En combinación con luz natural, no basada sólo en el flash, sino éste como flash de relleno, se trata de ajustar el mismo con diferentes valores de potencia para obtener el mejor resultado posible.

Bracketing u horquillado de balance de blancos

Si disparas en RAW, puedes pasar al siguiente punto ya que lo podrás hacer en el post-procesado con sólo mover 😉 Si no, sigue leyendo. Se trata de tomar diferentes tomas variando en cada una de ellas el balance de blancos escogido. ¿Para qué? Pues por que muchas veces es difícil ver en el momento de tomar la fotografía qué balance de blancos es mejor en ese momento. Lo mejor es probar un par de opciones lógicas (si estás bajo un fluorescente no tiene mucho sentido que utilices el de luz de día, por ejemplo 😉 ) para obtener el mejor resultado. Como ves, el horquillado no sólo tiene como fin en sí mismo unificar las diferentes imágenes a través de un software específico, sino que en ocasiones se basa en, a través de varias “pruebas”, poder escoger los valores más correctos para cada ocasión.

Bracketing u horquillado de ISO

Cuando necesites mantener los valores de exposición de velocidad y apertura, puedes variar los valores ISO, teniendo en cuenta que variará el ruido de la imagen de una configuración de ISO a otra. Aunque si la diferencia es de pocos pasos, será prácticamente inapreciable, debes tenerlo en cuenta sobretodo cuando trabajes con ISO elevada (Más ISO más ruido).

¿Ves cómo esas (terribles-extrañas-impronunciables-imposibles-de-retener) palabras que de vez en cuando aparecen en el arduo camino del fotógrafo aficionado-autodidacta en realidad no son nada? 😉 Mientras entiendas los conceptos, puedes llamarlo bracketing, horquillado, o “hago unas cuantas fotos iguales variando sólo uno de los parámetros de la toma en función de si lo que necesito es una exposición más exacta de todas las partes de la escena, o más foco…”

En definitiva, no te dejes amilanar, unas cuantas palabras no son nada comparadas con tus ganas de aprender. Así que ya se te pueden poner por delante horquillados, balances de blancos, diafragmas, distancias hiperfocales o lo que sea. Entre todos descubriremos la explicación más simple de cada una de ellas 🙂

Y ya sabes, si te ha gustado, te ha sido útil y crees que alguien más puede estar interesado en aprender cómo mejorar sus imágenes gracias al bracketing, sé generoso, ¡Comparte! En Facebook, Google+ o Twitter. Muchas gracias 🙂

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34 Respuestas

  1. Gustavo Tobares

    ¡Excelente artículo! Conocía el horquillado para HDR, pero no sabía de los otros tipos. Imagino que en aquellos casos en los que se varía solamente el enfoque, vendría muy bien un control remoto. Yo tengo una D5200 y una tablet, así que voy a probar con la aplicación DSLR Remote a ver que sale. ¡Gracias!

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  2. Lorenzo

    No conocía la opción de braketing de balance de blancos, habrá que probarla. También es útil el braketing de exposición para mezclar imágenes sin hacer hdr, os dejo un ejemplo de dos imágenes con distinta exposición unidas en Photoshop: http://goo.gl/iUtTJw. ¡¡¡Saludos!!!

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  3. Rosi

    ¡Hola a todos! Me gustaría saber si la Nikon D3200 tiene esta función integrada. Soy nueva en ésto y no logro dar con ella je je je.

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    • Omar

      Estoy con Laurent. ¿Podéis hacer un mini instructivo de cómo se haría la unión de las diferentes tomas con Photoshop? Gracias 🙂
      P.D: no conocía esto del Bracketing más allá del HDR (además no sabía que recibiese el nombre de Bracketing/Horquillado). Prometo poner en práctica lo aprendido.

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      • Iaio Atamian

        Omar, yo utilizo el Photomatix y te lo recomiendo de veras. De todos modos, he apuntado tu pedido. ¿Has visto éste artículo: http://goo.gl/IkgiVM? Las técnicas para unir las fotos son muy similares. Saludos.

  4. Ranco Sevla

    ¡Un trabajo genial! ¡Muchísimas gracias! Sigo con vosotros aprendiendo y deshaciendo mitos y tabús de la fotografía. ¡Gracias!

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  5. Miguel

    Ante todo gracias por vuestra labor y felicitaciones por el éxito que tiene este Blog.
    Hace unos días me llego el libro de fotografía en “B&N” y además un programa para descargar, os comunico que ese programa me descargó a la vez bastantes virus, entre ellos un troyano, no se si sería a causa de esa descarga, simplemente os aviso por si acaso, para que lo reviséis. Saludos cordiales.

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    • Iaio Atamian

      ¡Que raro lo que me comentas Miguel! Acabo de hacer las pruebas y solo se descarga el libro. ¿Hablas del libro de blanco y negro para lectores VIP o el último libro editado para la venta?

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  6. Perdido en la Fotografía

    ¿En serio? Tan sólo conocía, y había practicado, el horquillado de exposición, para hacer algún HDR, pero no se me había ocurrido ningún otro.
    El horquillado de enfoque e ISO me parecen muy interesantes, aunque este último no sea más que una variación del horquillado de exposición.
    La semana que viene tengo un viaje donde podré practicar estas técnicas.
    Muchas gracias por el aporte.

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  7. Rubén

    Genial, Alexa. Se agradece mucho que haya artículos sobre técnicas que van más allá de hacer una correcta exposición, y tus dos últimos artículos están muy bien para los seguidores del blog que ya no son tan novatos (que hay más de los que parece). Sigue así.

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  8. Antonio Sainz

    Antes que nada agradecerte por este magnifico blog, soy una persona aficionada a la fotografía pero aficionado, apenas me compre una Nikon D3200 gracias a los artículos que he leído contigo y aparte compre tu libro de 365 consejos de fotografía y magnifico poco a poco voy aprendiendo. Aparte de la fotografía la otra afición que tengo son los automóviles, quisiera que me dieras consejos para conseguir fotos muy nítidas, a que parte del auto me recomienda enfocar y si es posible por decir enfocar la parte delantera del auto y que todo el resto quede desenfocado? ¿es posible? gracias

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    • Iaio Atamian

      Antonio, si quieres obtener fotografías bien nítidas, te recomiendo que leas el siguiente artículo: http://goo.gl/fZOti3. Respecto a si es posible enfocar una parte y desenfocar la otra la respuesta es, claro que si. Lo que tienes que hacer es tomar tus fotografías con la mayor apertura de diafragma posible y si quieres aun mayor desenfoque, utiliza distancias focales más bien largas. ¿Qué objetivo utilizas? Saludos

      Responder
      • Antonio Sainz

        Muchas gracias Atamian. Mas bien dime que objetivo me recomiendas para lo ya mencionado: tener en primer plano enfocado y lo demás bien desenfocado. Como acabo de comprar la nikon solo tengo el 18-55 pero estoy en expectativas de comprar el que me recomiendan. Gracias por el apoyo.

      • Iaio Atamian

        Antonio, lo que quieres depende de varios factores: la apertura de diafragma, la profundidad de campo y la distancia a la que necesites colocarte de tus objetos. Yo te recomiendo que te hagas con un objetivo de apertura grande (f/1.8 o f/2.8). Para que no pierdas versatilidad yo te recomendaría que le eches un vistazo al Tamron 17-50mm 2.8 o al sigma 17-50 mm 2.8 ya que te permitirán un gran desenfoque y un recorrido focal muy atractivo. Saludos.

  9. Manuela Herrera

    Tengo una pregunta, voy a comprarme una cámara, pero no sé que marca comprar, si Nikon o Canon. ¿Qué me recomiendan?

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  10. Diego H. C.-

    Hola, muy agradecido de cada una de sus publicaciones (creo que las he leído todas, y si no, me faltan muy pocas), sin duda esto del horquillado es una maravilla cuando buscas enseñar un objeto, aprovechando cada uno de sus detalles (es una ardua tarea capa a capa, pero sus resultados son buenísimos). Hoy vengo a realizar otra consulta que pensé que nunca la haría. Hace poco me robaron mi equipo fotográfico (todo nikon), ahora intento recuperarlo de a poco y estoy en una tremenda disyuntiva entre la d7000 y una d300s (quiero optimizar el gasto en precio-calidad de la cámara para invertir mejor en lentes y accesorios que son los más costosos) la duda es, ¿d7000 o d300s? porque estaba seguro de la d7000, pero desconozco si aun tiene los problemas de exceso de aceite que salpicaba al sensor (una mancha para un obsesivo como yo, resulta nefasto porque le metería mano hasta dañarla, como ya me ha pasado con varias cosas). por otra parte, la d300s es una cámara un poco más antigua y por ello sus valores y características no compite con la de la d7000 sin embargo su precio es más elevado y no me explico por qué ¿existe algo que no estoy considerando que compense estas muchas diferencias sutiles entre una y otra?… -hay una persona que me ofrece cualquiera de las dos por similar precio. Ustedes que tienen más experiencia con diferentes equipos ¿por cuál optarías o cuál me recomendarías?, ¿por qué la escogerías? considera que soy un enfermo de la nitidez y mis intereses apuntan a fotografía nocturna, paisajes y animales.
    Agradeciendo tu tiempo buena onda, me despido reiterando mis más cordiales saludos desde el desierto de Atacama, Chile.-

    Aquí un vídeo que ayuda y esclarece mucho: https://goo.gl/wMxzh4.

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    • Iaio Atamian

      Basado solamente en lo que expusiste aquí yo iría por la D7000 ya que trabaja mejor con isos bajos (reducción de ruido), tiene mayor rango dinámico, profundidad de color y te resultará más fácil para revenderla llegado el caso que debas hacerlo para cambiar de equipo. 🙂

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      • Diego H. C.-

        ¡Le apunté en mi decisión entonces! gracias. (pd: el comentario de abajo donde adjunto un vídeo muy explicativo era para mostrar un poco del tema a Laurent) gracias.-

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