El dominio de la luz es lo que te definirá como fotógrafo y el modo de medirla es lo que te convertirá en maestro.
Si la luz en la escena no está correctamente medida, la exposición no será la correcta y por lo tanto, la calidad de la fotografía se verá afectada haciendo que todas las técnicas y trucos que hayas aplicado hayan sido en vano.

Antes de aprender cómo hacer para medir correctamente la luz, verás porque es tan importante hacerlo: realizar una correcta exposición.

En el artículo de hoy intentaré echar luz sobre algunos temas que suelen asustar a la mayoría de los fotógrafos que se están iniciando en el maravilloso mundo de la fotografía, pero que no pueden dejar de conocer si lo que quieren es lograr excelentes fotografías.

Ponte cómodo, acerca tu cámara y sigue leyendo.

Rango Dinámico

Antes de comenzar a ver cómo es que se mide la luz de una escena para lograr una correcta exposición, es necesario que entiendas que es el rango dinámico y porque es tan importante a la hora de lograr una correcta exposición:

El rango dinámico mide la cantidad de tonos claros y oscuros que tu cámara es capaz de capturar en una misma fotografía, es decir, es la capacidad que tiene la cámara para obtener detalles en ambas zonas de una fotografía, las luces y las sombras. El rango dinámico establece la cantidad de matices tonales que tu cámara es capaz de capturar.

Presta atención a la siguiente fotografía: en ella conviven dos situaciones opuestas, una zona muy clara y la otra muy oscura. Este tipo de situaciones son imposibles de resolver por las cámaras digitales por lo que no serán capaces de ofrecerte detalle en ambas zonas al mismo tiempo debido a que su rango dinámico, no es lo suficientemente amplio. No tendrás otra alternativa que inclinarte por obtener detalle en una zona o en la otra: detalles en las sombras y luces quemadas o detalle en las luces y sombras muy oscuras.

Rango dinámico en fotografía

Rango dinámico en fotografía

Cuanto mayor sea el rango dinámico de tu cámara mayores detalles será capaz de capturar y por ende mejor será la calidad de las fotografías finales, eso sí, siempre y cuando realices una correcta medición y exposición de la escena para aprovechar todo su potencial. No te preocupes! Sigue leyendo y aprenderás cómo hacerlo!

Exposición

Exponer es la acción mediante la cual permites que una determinada escena se imprima, es decir sea capturada por un material sensible. En la fotografía analógica, el material sensible es la película y en la fotografía digital, el sensor.

Al contrario de lo que pueda parecerte, la exposición no es el tiempo que la fotografía se expone a la luz: el tiempo es solo una de las tres variables controlan la entrada de luz al plano focal (sensor) para lograr una correcta exposición:

1. Sensibilidad ISO: indica la cantidad de luz necesaria para poder tomar una fotografía: cuanta mayor luz haya en la escena, menor será el valor ISO necesario y viceversa. En la fotografía analógica para cambiar la sensibilidad ISO había que cambiar de película, pero en la era digital, es posible ajustarla desde el menú.

Tal como te comente en el artículo “24 formas de conseguir fotos super nítidas”, si elevas demasiado la sensibilidad ISO, tus fotografías tendrán mayor ruido, menor nitidez y por lo tanto menor calidad. Utiliza valores ISO altos solo cuando no te quede otra alternativa, es decir, cuando no puedas lograr una correcta exposición compensando la “falta de luz” producto de utilizar un ISO bajo mediante las otras dos variables: disminuyendo la velocidad de obturación o abriendo el diafragma.

2. Apertura de diafragma: el diafragma es un dispositivo que se encuentra dentro del objetivo de tu cámara y que permite controlar la cantidad de luz que llega al plano focal (sensor), junto con la velocidad de obturación, y al mismo tiempo, regular la profundidad de campo de la fotografía, es decir, que saldrá en foco y que no.

Cuanto más cierres el diafragma (f/16), mayor profundidad de campo obtendrás en tus fotografías (mayor nitidez) pero menor luz llegada hasta el sensor, debiendo compensar la falta de esta o aumentando la sensibilidad ISO o bien disminuyendo la velocidad de obturación. Cuanto más lo abras (f/1,8), menor será la profundidad de campo (mayor desenfoque o bokeh) y más luz llegará al sensor, pudiendo utilizar valores ISO más bajos y velocidades de obturación más rápidas.

3. Velocidad de obturación: es el tiempo que el obturador permanece abierto permitiendo que la luz llegue hasta el sensor. Cuanto mayor sea la velocidad de obturación (1/1000), menor será la luz que llegue al sensor, y cuanto menor sea la velocidad (1”), mayor será la luz que logre atravesar el obturador.

Ajustando la velocidad de obturación no solo lograras fotografías más claras o más oscuras, sino que además podrás trasmitir la sensación de movimiento utilizando velocidades muy lentas o bien mediante velocidades muy rápidas, serás capaz de congelar completamente una escena.

Paisaje durante el atardecer

Paisaje durante el atardecer

¿Cómo logras equilibrar las 3 variables de la exposición?

Una excelente herramienta que te ayudara a lograr fotografías correctamente expuestas es la llamada “reciprocidad” que no es más ni menos que una regla con la cual obtendrás una misma exposición (fotografía) con distintas combinaciones de velocidad, apertura y sensibilidad ISO. No, no entres en pánico aun! Aquí te la explico:

Ley de Reciprocidad: las 3 variables para lograr una correcta exposición no tienen una combinación única, sino que puedes ajustar cada una de estas de modo diferente y lograr exactamente la misma exposición.

Observa la siguiente imagen: en la misma podrás ver distintas combinaciones de apertura de diafragma y velocidad de obturación que darán como resultado una misma exposición, es decir, la misma fotografía ni más ni menos expuesta, igual.

Cómo Equilibrar las Variables de Exposición

Cómo Equilibrar las Variables de Exposición

Una forma muy sencilla de obtener la misma exposición con distintas combinaciones de ISO, velocidad y diafragma es haciendo “dobles y mitades”. ¿Qué quiere decir esto? Es muy sencillo presta atención:

Si dejas la apertura del diafragma fija, puedes obtener una misma exposición modificando tanto la sensibilidad ISO y la velocidad de obturación de la siguiente manera:

ISO y Velocidad de Obturación

La exposición en todos los casos será la misma: si duplicas la sensibilidad ISO, para lograr la misma exposición podrás aumentar la velocidad al doble y aun conservar la misma exposición en tu fotografía.

Lo mismo ocurre si fijas la sensibilidad ISO y modificas la velocidad y la abertura del diafragma:

Apertura y Velocidad de Obturación

En todas las combinaciones obtendrás, nuevamente, la misma exposición. Fíjate que esta vez la relación entre ambas es inversa: al cerrar el diafragma deberás de disminuir la velocidad de modo de lograr compensar la entrada de luz al sensor.

La última relación que queda por ver es fijando la velocidad de obturación, obtener la misma exposición modificando la sensibilidad ISO y la abertura del diafragma, para obtener la misma fotografía final.

Apertura e ISO

La ley de reciprocidad es extremadamente útil: con ella podrás ajustar los parámetros de la toma a realizar de una manera más consiente y controlada sacándole el máximo provecho al poder de tu cámara.

La clave para que puedas entender a la perfección como funciona es tomando tu cámara y haciendo tú mismo las pruebas con cualquier objeto que tengas a mano. Toma cualquier de los ejemplos que te comente anteriormente y ponte a sacar fotos.

¿Cuándo una fotografía está correctamente expuesta?

Una fotografía está correctamente expuesta cuando el sensor es capaz de capturar la mayor cantidad de información (luz) y tonos (rango dinámico) que su capacidad le permite. Imagínate que tienes una cámara capaz de tomar fotos en una resolución de 18 mega pixeles, pero tú disparas solo en 8: estarías desperdiciando el potencial de tu cámara para trabajar con mejores resoluciones.

Lo mismo ocurre con la luz: si tu cámara es capaz de capturar mucha más luz de la que tú, ajustando las 3 variables de la exposición le permites, estarás desperdiciando muchísima información que el sensor es capaz de capturar, pero que tu estas dejando afuera.

3 Exposiciones

3 Exposiciones

La fotografía del medio está correctamente expuesta, quizás no sea el resultado final que quieres para la misma, pero se logró aprovechar casi la totalidad de la capacidad del sensor para registrar luz, es decir, se aprovechó al máximo su rango dinámico. Una vez hayas logrado una correcta exposición, podrás editarla* en el ordenador sin perder calidad.

Si sobre o sub expones tus fotografías, estarás sacrificando muchísima información valiosa, que no podrás recuperar luego mediante la edición, por lo que si una vez en el ordenador quieres “aclarar” o “oscurecer” las fotografías, les restaras mucha calidad ya que el ordenador tendrá que “inventar” información donde no la hay.

*editar es solo ajustar ciertos parámetros como la exposición, la luminancia y las sombras en el ordenador a diferencia del retoque en donde se modifica directamente la escena alterando la misma.

Fotografía de una fotografía

Fotografía de una fotografía

Lograr una correcta exposición te será más fácil si aprovechas las siguientes herramientas que tienes al alcance de tus dedos (en tu cámara):

Exposímetro

• Exposímetro: es el encargado de medir la “cantidad de luz” necesaria para que una fotografía salga expuesta de manera correcta. Una vez recibe la luz reflejada por todos los elementos de la escena, calcula un valor promedio de los todos los tonos, claros y oscuros, y ajusta los valores de velocidad, apertura y sensibilidad ISO para poder obtener una fotografía correctamente expuesta (esto no es tan así pero lo entenderás luego).

En los modos automáticos o semi automáticos resulta fundamental ya que es la cámara quien decide cuales son los parámetros de exposición correctos para cada toma, en cambio sí disparas en modo manual, podrás utilizarlo para medir la luz de la escena y ajustar estos parámetros tú mismo.

Su uso es muy sencillo: mediante el signo “+” o “-“ te indicara si la escena se encuentra sobre o sub expuesta respectivamente.

• Histograma: es un gráfico que muestra cómo están distribuidos todos los tonos de una fotografía, ya sean grises o no (colores RGB: azul, rojo y verde) de acuerdo al rango dinámico que es capaz de captar tu cámara.

En este podrás observar que cantidad de pixeles claros, medios y oscuros hay en tus fotografías, es decir, como está expuesta la misma. Una fotografía está correctamente expuesta cuando se aprovecha al máximo la capacidad de su sensor para captar tonos y esto es cuando, no solo no quedan partes fuera del rango que es capaz de captar tu cámara, sino que también cuando el histograma esta lo más “derecheado” posible, es decir, lo más pegado al borde derecho posible.

En la era digital de la fotografía, cuantos más tonos claros logres capturar (histograma más orientado a la derecha posible) menor pérdida de calidad sufrirán tus fotografías, incluso luego de la edición.

Histograma

Histograma

Consulta el manual de tu cámara para conocer cómo visualizar el histograma una vez tomadas tus fotografías, o bien, si es que tu cámara lo permite, visualizarlo en vivo a través de la pantalla o “live view” al momento de realizar tus tomas.

Paso a paso para una correcta exposición:

Para una exposición correcta

Para una exposición correcta

Si bien cada fotógrafo tiene su método para lograr una exposición correcta, es probable que al principio te sientas un poco perdido y no sepas por donde comenzar. Es normal que te sientas un poco abrumado, nadie nació sabiendo. A continuación te dejo un paso a paso para que puedas utilizarlo como guía hasta que te vuelvas un maestro en ello:

  1. Selecciona el modo de tu cámara en Manual.
  2. En el menú de tu cámara selecciona el área de medición de la luz en puntual.
  3. Ajusta el valor ISO de acuerdo a como tu cámara procese el ruido y a tu tolerancia a este.
  4. Ajusta el diafragma o la velocidad de obturación de acuerdo al tipo de fotografía que quieras lograr: dinámica o estática. Si vas a fotografiar un paisaje, ajusta el diafragma de modo de obtener mayor profundidad de campo y que la foto salga lo más nítida y en foco posible.
  5. Para ajustar el valor de exposición que te falte, debes realizar una medición del tono más claro de la escena.
  6. Una vez tomada tu fotografía, échale un vistazo a como ha quedado en la pantalla de tu cámara pero en el modo “histograma”. En este podrás ver cómo han quedado los todos claros y oscuros distribuidos en tu fotografía.

¿Por qué no utilizar los modos predefinidos por tu cámara?

Todas las cámaras de fotos vienen equipadas con lo que se conoce como “fotómetro”, que es el encargado de “medir la cantidad de luz” en las escenas que vas a fotografiar. Este fotómetro capta la luz que es reflejada por los objetos hacia la cámara y mide su intensidad de modo de ajustar automáticamente la exposición para la toma, si utilizas los modos predefinidos.

El problema comienza aquí: dicho fotómetro esta calibrado para capturar la luz de una escena como si todos los objetos de esta fueran “GRIS MEDIO”, que es algo así como un promedio entre los tonos claros y oscuros que pueden presentarse en una escena.

Más allá que el exposímetro de tu cámara te indique que la exposición es la correcta puede que, en situaciones muy claras o muy oscuras, te indique que la fotografía este sobre o sub expuesta cuando en realidad no lo está.

Otro problema aun mayor que el anterior es que, el fotómetro de tu cámara al tomar todos los colores como gris neutro, tiende a centrar la posición del histograma, desperdiciando así mucha información y no utilizando el máximo potencial de tu cámara.

Intenta fotografiar una hoja blanca en un modo automático o semiautomático y veras que esta sale más bien gris en vez de blanca. Esto solo podrás corregirlo, o bien con posproducción pero le bajaras la calidad a la imagen, o bien realizando una correcta exposición en modo manual.

El Gris Medio

El Gris Medio

Modos Prioridad de Apertura y Manual

Las líneas punteadas de la imagen anterior marcan en el histograma la capacidad del sensor (rango dinámico) que ha sido desaprovechada por no realizar una exposición que pueda aprovechar toda la capacidad de este para captar tonos en una escena.

De todos modos, si cuentas con una cámara compacta digital donde puedes visualizar en la pantalla como quedara exactamente la fotografía antes de realizar la toma, la diferencia entre las mediciones de los modos automáticos y la que puedas llegar a realizar tú en el modo manual serán muy similares. Solo en ciertos casos lograras mejorar la medición que realiza la cámara tú mismo, de hecho, en muchas cámaras de este tipo, no es posible ajustar los parámetros de exposición manualmente.

Primero medir, luego exponer

La clave para lograr una correcta exposición es, realizar una buena medición de la cantidad de luz en la escena y una vez hecho esto, exponer para los tonos más claros. ¿Qué quiere decir esto? Sigue leyendo y lo entenderás.

Medición

La medición es, como su nombre lo indica, el proceso que debes llevar a cabo para medir la “cantidad de luz” que tiene una determinada escena de modo de poder lograr una correcta exposición, es decir que no quede sobre expuesta (quemada) o subexpuesta (oscura).

Esto quiere decir que, siempre que te dispones a tomar una fotografía, debes de medir la cantidad de luz que es reflejada por los objetos para poder ajustar los parámetros para una correcta exposición: apertura del diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad ISO y lograr así, aprovechar al máximo el rango dinámico de tu cámara y por ende maximizar el potencial de esta para captar información.

No ajustar correctamente los parámetros significará tener que forzar posteriormente en el procesado con una consecuente pérdida de calidad o incluso una irreparable pérdida de datos:

  • Si tu foto ha quedado subexpuesta, cuando en el ordenador intentes “aclararla” generaras ruido, bajando la calidad de la imagen. En el histograma veras que hay una gran proporción de información que ha quedado fuera de lo que tu cámara es capaz de capturar (su rango dinámico). Hay una gran porción de datos que hay quedado fuera de la exposición, perdiendo detalles en los tonos oscuros.

Para las fotos subexpuestas

  • Si tu foto te ha quedado sobreexpuesta, es decir que has perdido detalle en los tonos más claros, y luego intentas corregirla en el post procesado, el ordenador deberá de inventar información donde no la hay ya que los pixeles, quedaron totalmente blancos, perdiendo nuevamente calidad. El histograma quedara más orientado hacia la derecha y una gran proporción de datos que tu cámara hubiera podido aprovechar, han quedado fuera de la exposición. Esto es conocido como “área quemada”, es decir sin detalle en los blancos.

    Para las fotos sobrexpuestas

¿Cómo me mide la luz:?

  • Con el exposímetro de la cámara: es el método más común y utilizado por la mayoría de los fotógrafos sean conscientes de ello o no. Aunque no lo notes el fotómetro de tu cámara está constantemente calculando la cantidad de luz de la escena que es reflejada hacia el sensor de modo de proporcionarte información para que puedas ajustar la exposición de la toma o bien para ajustarla automáticamente si es que disparas en modos automáticos o semi automáticos. Recuerda que el exposímetro de tu cámara esta calibrado para un “gris neutro” por lo que no te brindara la mejor exposición posible de lograr en una toma.

Cómo se mide la luz

  • Con un fotómetro de mano (incidente o reflejada): los fotómetros de mano son utilizados por los fotógrafos profesionales, en su mayoría, para medir tanto la luz que incide en un determinado objeto como así también la que este refleja hacia la cámara. Trabajar con ellos supone mayor tiempo disponible para planear la escena, medir las luces de toda la escena y promediar las mediciones más claras y más oscuras de modo de obtener una exposición correcta en ambos tonos.
Fotómetro

Fotómetro

Modos de medición de la luz

Como ya te habrás dado cuenta, la mejor forma de aprovechar todo el potencial que tienes en tus manos (tu cámara) y en tus ojos (tú mismo) debes de medir la luz en tus fotografías tú mismo.

No importa cuán moderna sea tu cámara, todas tienen el mismo inconveniente a la hora de utilizar los modos automáticos: no pueden adivinar cuál es el modo más adecuado para la fotografía que quieres tomar, eso lo debes hacer tu mismo.

Tu cámara trae distintos modos para poder realizar la medición de la luz en una escena, pero como anteriormente Mario publicó el artículo “Ejemplos de modos de medición de luz en fotografía” en donde explica cómo y cuándo utilizar cada uno de estos modos, te recomiendo que antes de salir a practicar le eches un vistazo.

A modo de resumen aquí te explico brevemente cada uno de ellos:

  • Medición matricial o evaluativa: mide la luz de toda la escena en su conjunto e intenta lograr una exposición para todos los tonos presentes en ella.
  • Medición evaluativa parcial: funciona de la misma manera que la matricial, pero en este caso la medición de la luz solo se realiza en la zona central de la fotografía.
  • Medición puntual: este es el modo que más te recomiendo utilizar ya que con el, como solo utiliza un punto que suele ser el central (en algunas cámaras puedes modificarlo a tu gusto) para medir la luz, podrás realizar las mediciones tú mismo de acuerdo a los tonos que quieras o no resaltar en tus fotografías.

¿Cómo llevarla a cabo?

Como te dije anteriormente, hay muchas situaciones en las que el fotómetro de tu cámara te indicará que la fotografía está correctamente expuesta cuando en realidad no lo está (recuerda el ejemplo de la hoja en blanco anterior).

La clave para realizar una buena medición es “exponer para los tonos más claros” es decir, medir la cantidad de luz de la zona más clara en la escena a fotografiar y ajustar los valores de exposición para que esa zona salga lo más clara posible (más a la derecha del histograma): si el tono más claro de la escena no se sobreexpone, es decir no queda quemado, te aseguraras que todos los tonos más oscuros que este quedaran con detalle, aprovechando al máximo el rango dinámico.

Te estarás preguntando: ¿Cómo lo hago si no puedo confiar en el exposímetro de la cámara? Es cierto que no puedes confiar siempre en el indicador de exposición de tu cámara ya que como vimos anteriormente, no aprovecha al máximo la capacidad de tu sensor y puede que te indique que hay sobre o sub exposición cuando en realidad no la hay.

Lo que debes de conocer es el límite de sobre exposición de tu cámara: realiza varias pruebas fotografiando objetos muy claros de modo de conocer hasta donde tu cámara es capaz de captar detalle en los tonos más claros. No importa que tu cámara te indique que la fotografía saldrá sobre expuesta ya que cuando observes el histograma notaras que no ha quedado área por fuera del gráfico. Una vez que conozcas hasta dónde eres capaz de sobreexponer sin perder detalle, estarás listo para realizar las mediciones en tus fotografías.

Puedes valerte tanto del histograma, como así también del modo “zonas destacadas” al momento de revisar la fotografía. Este modo te mostrara tu foto en la pantalla de tu cámara y te indicará que áreas han quedado “quemadas” mediante un parpadeo. Intenta minimizar estas zonas.

Ahora sí: el Paso a paso

  1. Ajusta tu cámara en modo de disparo manual.
  2. Configura el modo de medición de la luz en el modo “puntual”.
  3. Busca el tono más claro en toda la escena que te dispones a fotografiar.
  4. Realiza la medición de tu fotografía en ese punto.
  5. Configura los parámetros de la exposición de acuerdo a cuál es la estética que quieres darle a tu fotografía, siempre intentando mantener la sensibilidad ISO en el valor lo más bajo posible de modo de no perder calidad producto del ruido.
  6. Realiza el disparo y captura la foto.

Zonas de exposición

La medición se ha realizado de modo puntal en las franjas blancas de la remera del pequeño niño (1).

De esta manera habrás logrado mantener al máximo el nivel de información en cada una de tus fotografías. Si aún no estas conforme con el resultado, puedes, en el procesado, oscurecerla hasta obtener la fotografía deseada pero minimizando la pérdida de calidad.

Por si no te ha quedado claro al leerlo, puedes ver el siguiente vídeo, uno de los tantos que podrás encontrar en internet, donde explican como realizar una correcta medición de una manera sencilla y sintética:

El artículo de hoy puede parecerte más complicado de lo que realmente es. La clave para poder entenderlo bien es tener tu cámara a mano e ir realizando las pruebas tú mismo. La paciencia será tu mejor aliado y si tienes alguna duda, no dudes de compartirla en los comentarios.

¡Espero que te haya gustado el artículo de hoy! Por favor, practica lo arriba descrito, haz fotos, muchas fotos, prueba-error, y como siempre recuerda recomendar el artículo en tus redes sociales favoritas.

98 Respuestas

    • Jesús Ángel Gómez Vázquez

      ¿Por donde empezar? Magnífica web pero es tanta la información y tan buena que me pierdo. Soy un novato. Tengo una Nikon bridge y no sé sacarle todo el partido. ¿Me podríais indicar algún enlace o artículos de este mismo Blog para empezar de cero? Gracias.

      Responder
  1. Fernando

    Excelente articulo! Ojalá hubiera más fotógrafos que nos expliquen tan bien a quienes recién nos iniciamos en este divertido hobbie.

    Responder
    • Iaio Atamian

      Karmen! Entonces nos queda a nosotros agradecerte por compartir bajo licencias creative commons tus fotografías!

      No sabes el placer que me da cuando utilizamos, sin darnos cuenta, fotografías de lectores! Te felicito por tus fotos, he visto muchas en tu flickr! Saludos

      Responder
  2. militaval

    Mario, mil gracias por la gran clase de hoy , eres lo maximo, que facilidad para explicarnos, en una forma que todo parece tan sencillo, que ya saque la camara para practicar

    Responder
    • Iaio Atamian

      Militaval! Muchas gracias… fue realmente un desafió encarar este tema ! Saludos

      Responder
  3. Tomás Pérez

    Excelente artículo que aúna de una manera asequible temas tan complejos como la medición y la exposición correctas (aunque no lo parezca es así). Enhorabuena por la línea de divulgación seguida.

    Responder
  4. jmillandc

    Impresionante artículo, no sólo nos enseña la medición de luz, si no también la utilidad del histograma, cosa importante que a voces descuidamos.

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  5. Alberto

    Gracias por el artículo. Es muy clarificador en especial el video donde resume muy bien toda la teoria

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  6. arpvieja

    Este es el artículo que esperaba leer en vuestro blog. Enhorabuena. Muy bien explicado y muy clarito. Creo que hay que si se aprende y domina esta forma de medición y exposición, se tiene mucho ganado.

    Responder
  7. Angel Anciani

    Que buenisima aclaratoria, yo solía medir en las zonas mas oscuras intentando obtener mas detalles en ellas y no dejarlas sub expuestas, pero veo que estaba mal en un par de cosillas.

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  8. Adolfo Jiménez

    Muy bueno el artículo. Yo siempre utilizo la medición puntual al lugar de la escena más clara y sobreexpongo 2,7 pasos y a veces más, para Pentax K7 y K5, me varía en función del objetivo empleado y la escena.
    Una forma de comprobar la subexposición de la cámara es fotografiar un folio blanco llenando el encuadre y disparando con la exposición correcta que dice la cámara, seguramente el histograma quedará en el centro, luego ir sobreexponiendo hasta llenar todo el histograma a la derecha sin salirse de él y ahí estará el límite de sobreexposición de tu cámara y los pasos que hay que sobreexponer para conseguir una correcta exposición. Cada marca tiene un limite diferente.
    He metido un poco tocho.
    Saludos

    Responder
    • Iaio Atamian

      Excelente Adolfo! Muchas gracias por tu comentario! Tal como dices, hay que conocer bien que tenemos en las manos para poder lograr correctas mediciones y exposiciones!

      Saludos

      Responder
  9. Martin

    Me ha parecido fantastico el artículo. Está todo muy bien explicado y quedan bastante claros los conceptos.Enhorabuena.

    Responder
  10. Nicolás Orellana

    Gracias por el articulo, ya había leído antes sobre derechar el histograma pero ahora me quedo más claro.

    De todas formas, creo que el video no esta tan bien, ya que no utiliza medición de punto y si es que lo hace, no lo hace en el punto más claro del encuadre.

    Saludos.

    Responder
  11. vanina

    Excelente… era lo que estaba necesitando para entender algunos puntos con respecto a las mediciones… mil gracias

    Responder
  12. brian

    siempre son de ayuda. exprimo cada post de este blog y estoy a la espera de los nuevos. saludos desde buenos aires.
    muchas gracias por toda la info

    una pregunta…
    en que parte del menu de mi camara puedo encontrar y activar la opcion de zonas destacadas para ver las zonas quemadas? tengo una nikon d5100 y me dijeron que tengo esa opcion pero no la encuentro gracias!

    Responder
      • Fernando

        yo ando con el mismo inconveniente, no logro activarlo y tampoco el histograma 🙁

      • Evelyn

        Hola yo tengo la nikon d5100, les comento que una vez que sacas la fotografia y la ves en pantalla apretando la flecha para arriba ˄ ↑ (arriba de ok), repetidas veces te va mostrando en la pantalla la zona de luces altas, el histograma y otras cosas mas de medicion.
        Espero se entienda
        Saludos!!

    • Mercedes

      Buscando, buscando, en la D5100 lo encontré aquí. Debes ir a: “Menú”. Allí seleccionar “Menú reproducción” (es la primera opción, el ícono es un rectángulo con un triángulo dentro). Eliges la opción “Opciones de visualiz. reproduc.” Marcas la opción “Altas luces” (puedes aprovechar a señalar también “Histograma RGB”. Luego subes a la primera opción y seleccionas “Hecho” así la cámara guarda las opciones señaladas.
      A partir de ahora, una vez tomada la fotografía puedes visualizar las zonas de altas luces a través del parpadeo así como también el histograma. Para pasar de un modo a otro presionas la flecha hacia abajo del selector.
      Espero te sea de utilidad.
      Saludos!

      Responder
  13. Trinidad

    Me ha encantado el artículo, muy bien explicado, me ha llegado perfectamente la información, estoy deseando ponerla en práctica. Muchiiisimas gracias.

    Responder
  14. fernando

    extenso y riguroso. Intentaré llevar a a cabo parte de tus consejos. Si lo consigo, ya me daré por satisfecgo. Muchiisimas gracias!

    Responder
  15. Miguel Angel

    Gran articulo. Yo lo llevo practicando desde hace poco, por que llego a mis manos un articulo referente a esto y aunque al principio parece algo engorroso mis fotos han mejorado mucho. Es cuestión de practica y se consigue en poco tiempo, cuando ya le coges el truquillo la medición te sale sin pensar. Animo que es mas facil de lo que parece.

    Responder
  16. Andrés Ramón

    Un artículo bastante bueno, sólo hacer una pequeña corrección, en la parte en la que hablas de la Ley de reciprocidad hay un pequeño error en las tablas que has puesto, a f/1.8 no entra el doble de luz que a f/2.8, o sea, no hay un paso de diafragma de diferencia, lo correcto sería de f/2 a f/2.8, se que la diferencia es mínima y que la mayoría de gente no lo iba a notar, pero es incorrecto. Por sí a alguien la interesa, las escalas de pasos de luz completos con las que se puede usar la ley de la reciprocidad correctamente, son las siguientes:

    Para los diafragmas:
    f/1-1,4-2-2,8-4-5,6-8-11-16-22-32-45-64

    Para las velocidades de obturación:
    1″-1/2-1/4-1/8-1/5-1/30-1/60-1/125-1/250

    Para la sensibilidad o ISO:
    50-100-200-400-800-1600-3200-6400

    En la escala de las velocidades de obturación, no he puesto los valores que faltan por encima de 1″ y por debajo de 1/250, puesto que a partir de esos valores la ley de la reciprocidad no se cumple, sobre todo si usamos carrete, en digital el fallo de dicha ley no es tan acusado como en el carrete, pero existe.

    Saludos y gracias por este magnífico blog.

    Responder
    • Josele

      Totalmente de acuerdo en tu corrección. Solo comentarte que te bailó un número en las velocidades, siendo las correctas:
      1″-1/2 -1/4 -1/8 – 1/15 -1/30 – 1/60 -1/125 -1/250

      Responder
    • Iaio Atamian

      Muchas gracias por la corrección! =) Se me había pasado por alto ese detalle! Que seria de mi sin ustedes! Saludos y gracias nuevamente

      Responder
  17. Gustavo

    Muy bueno el articulo, yo el año pasado hice un curso de fotografía con intención de trabajar de fotografo en lo que sea, tengo una Nikon D7000

    Responder
    • Iaio Atamian

      Gustavo! Estate atento que proximamente saldrá un articulo que te vendrá de maravillas: Consejos para hacer dinero como fotógrafo! saludos

      Responder
  18. Luiz romero

    Siempre de gran ayuda para quienes iniciamos en este maravilloso mundo, explotar al máximo la cámara.

    Saludos y gracias

    Responder
  19. Adrian

    Hola Mario,
    Muy bueno articuloe. Te felicito.

    Te sugiero una corrección en el item 2.Apertura de Diafragma.
    Cito el texto:
    “Cuanto más lo abras (f/1,8), menor será la profundidad de campo (mayor desenfoque o bokeh) y más luz llegará al sensor, pudiendo utilizar valores ISO más bajos y velocidades de obturación más lentas.”

    Debiera decir, …velocidades de obtoración mas rápidas. A mayor apertura, mas luz, menor tiempo de exposición necesario = velocidad de disparo rápida.
    Obviamente, tu ya lo sabes 😀 así que tan sólo me atrevo a indicar esto para evitar que un principiante se confunda.
    Muchas gracias por tu excelente labor!
    Saludos desde Argentina.
    Adrian

    Responder
    • Adrian

      Fé de erratas:
      Asumí que era un artículo de Mario, pero los créditos van para Iaio Atamian!!!
      Mis disculpas Iaio.
      Muy bueno todo
      Saludos

      Responder
      • Iaio Atamian

        Adrian! Muchas gracias por tu aporte! Aquí somos un equipo, los créditos son para todos, Mario, Caro y todos ustedes que lo hacen posible.

        Gracias por la corrección.

  20. Fernando

    Lo estaba esperando como agua de mayo¡¡¡¡ super bien explicado; mil gracias por todo lo que nos enseñais¡¡¡¡

    Responder
  21. Adolfo

    Es un auténtico articulazo. Buenísimo. Como dice el autor a lo mejor es menos complicado de lo que parece. Ojalá sea así. Muy bueno.
    Un saludo.

    Responder
  22. Alberto

    Pura docencia tu artículo. Expuesto con claridad lo que lo hace básico para los que estamos empezando en esto de la fotografía. Pero observo una discrepancia u error en un dato, en el párrafo sobre la apertura del diafragma:
    “Cuanto más cierres el diafragma (f/16), mayor profundidad de campo obtendrás en tus fotografías (mayor nitidez) pero menor luz llegada hasta el sensor, debiendo compensar la falta de esta o aumentando la sensibilidad ISO o bien disminuyendo la velocidad de obturación. Cuanto más lo abras (f/1,8), menor será la profundidad de campo (mayor desenfoque o bokeh) y más luz llegará al sensor, pudiendo utilizar valores ISO más bajos y velocidades de obturación más lentas”
    .
    …. estimo que en el último inciso debería decir “velocidades de obturación más rápidas” en vez de más lentas. No sé, me parece a mí.

    No cambiéis, os sigo semana tras semana. Es un lujo tener un curso permanente, bueno, fiable, simpático y gratuito.

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    • Iaio Atamian

      Alberto tal como dices… es un ítem a corregir! Muchas gracias se me había pasado por alto

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  23. Oscar

    EL articulo es bueno, ayuda mucho para entender conceptos y preparar la maquina en distintas situaciones.

    Gracias por tu trabajo

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  24. Jericko

    Excelente artículo (como todos en este blog). La información, explicada de manera tan clara me ha quitado muchas dudas que los “tecnicismos” de los manuales, publicaciones y otras fuentes me habían generado. No tengo mucho tiempo de haber ingresado “al club” como lo llama Mario de la fotografía reflex, pero ha sido la mejor decisión. Soy un fotógrafo aficionado, pero que busca que sus fotos, sino perfectas, resulten lo mejor posible, para compartirlas y disfrutarlas a plenitud. Muchas gracias.
    Nunca deja uno de aprender, mucho menos cuando tienes ese hambre de hacerlo.

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    • Iaio Atamian

      Excelente Jericko! Al fotógrafo no lo hace la cámara… 🙂 Sigue sacando fotos

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  25. Rocio

    Guau! muchísima información, muchas gracias!

    Tengo un problema con mi Nikon D7000, me la compre hace muy poco tiempo y todavía la estoy conociendo, se me complica encontrar el modo de disparo ráfaga, encuentro en el modo de disparo automático pero yo busco disparar y que me salgan 3 fotos, una atrás de la otra, sin tener que esperar… Busque en Internet y en el manual y no encontré.. No se si me explique bien, espero que me puedan ayudar porque ya no se donde mas buscar, Muchísimas gracias!

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    • Naoufal Morjani - Portraits Photographer

      Hola Rocio! Está debajo de la rueda: CL (Continuous Low-Speed) o Ch (Continuous high-speed). También puedes configurar la cantidad de fotos en el menú, en el símbolo de lapiz (yo tengo la cámara en inglés; no sé lo que ponen en español); luego la opción D, y después en D6 🙂 Saludos.

      Responder
    • Marcelo

      Rocio, me parece entender que lo que te está pasando es que te falta dejar “apretado” el disparador tantos segundos como fotografías quieras obtener. Una cosa es activar la función de rafaga y otra cosa es tomar la rafaga. Prueba lo que te indico y verás que si funciona. saludos.

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  26. Mercedes

    Gracias!!!! excelente!!! al fin comprendí este tema. Comencé a practicarlo y las fotos van mejorando!!!! Seguiré probando y ensayando.
    Pero hace tiempo que no me topaba con un artículo taaaan útil y claro.
    Gracias!

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  27. Mario Altamirano

    Hola, la verdad que muy bueno este artìculo!!! Como siempre!! Como lector vip quisiera pedirles que por favor dediquen una guia para realizar HDR si no es mucha molestia, desde ya les agradezco!! Saludos desde Argentina

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  28. Martha toro

    Me obsequiaron una nikon d7100. y me parece que en el modo automático se demora demasiado en cerrar el diafragma después del disparo. El objetivo que enfoco alcanza a moverse . esto con luz de día y con flash, El flash produce el destello y varios segundos después se toma la fotografiara
    casi que necesito trípode.
    Por favor que tengo que hacer para programarla, para utilizarla en automático mientras la conozco y aprendo.

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  29. Miguel

    Mario y equipo, en lo personal uno de los mejores articulos, la explicacion de la exposicion y medicion es perfecta, practicamente da la base de la fotografia, Un abrazo y Muchas gracias.

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  30. ARMANDO GOMEZ

    excelente articulo felicitaciones aclarado muchas inquietudes gracias
    que camara es la que aparace en la fotografia de una fotografia
    gracias

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  31. MIGUEL DAVID

    Hola:
    Lo primero que tengo que decir es que sigo inmerso en el mundo analógico.
    Pero muy interesado en el sistema de medición de las cámaras digitales.
    Reflexionemos. En las tres imágenes del paisaje. Coincido que la primera esta sobreexpuesta. O. K. La del medio, el cielo lo encuentro algo “claro”. La última subexpuesta O. K.
    Ahora… Expreso mis dudas y desconocimientos.
    Pero no es más fácil restar información en las montañas de la última imagen que añadir información al cielo de la foto del medio, la teóricamente “bien” expuesta.

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  32. ERNESTO MATTANO

    Excelente publicacion !!!! Estoy aprendiendo mucho con ustedes.
    Tengo la siguiente duda . Mientras miraba el video sobre exposicion quise hacer lo mismo con mi Canon 1100 D. Lo puse en modo vision directo pero al sacar una foto si quedo mal expuesta cuando quiero regular apertura o velocidad para derechar el histograma no se puede hacerlo ya que me aparece el histograma blanco unicamente y no los tres de diferentes colores como el video y si quiero cambiar la velocidad con la ruedita me pasa a otra foto. . Sera que no tiene esa funcion mi camara ?
    Saludo
    Ernesto Mattano

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  33. Gabriela

    Sencillamente Muchas Gracias! Fantástico el artículo! Se me van aclarando las dudas y éso es genial!

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  34. JOAQUIN

    Hola,
    no entiendo una cosa:
    “a) Realiza la medición de tu fotografía en ese punto.
    b) Configura los parámetros de la exposición de acuerdo a cuál es la estética que quieres darle a tu fotografía, siempre intentando mantener la sensibilidad ISO en el valor lo más bajo posible de modo de no perder calidad producto del ruido.”

    Entonces si hago la medición el el punto más claro pero luego vuelvo a configurar los parametros según la estética … ya he perdido esa medición no? .. no lo entiendo bien.
    Me lo podeis explicar (perdón quizás sea muy simple pero estoy comenzando en esto de la fotografia)

    Responder
  35. Rafael Cisternas

    Un saludo amigos , excelentes consejos que me ayudaron a comprender mejor el tema, claro y preciso, que más se puede pedir, felicitaciones.
    Un abrazo desde Chile
    Rafael

    Responder
  36. Miguel

    Excelente articulo, para mi que no tengo el tiempo de hacer ningún curso, me gusta la fotografía y me considero un aficionado, este articulo resulto la columna vertebral de mis conocimientos, muy agradecido y continuo junto a Uds. . Un fuerte abrazo
    Ciudad de Bs. As. Argentina

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  37. gloria

    Buenísimo el artículo. Me va a ser muy útil para terminar de entender los conceptos. Muchas gracias.

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  38. rafael

    Tuve hoy la oportunidad de leer este artículo muy bien explicado y fácil de entender por todos en un tema realmente difícil y de vital importancia otros no logran desafortunadamente comunicarse tan bien. Saludos.

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  39. ISIDRO

    Hola Mario, excelente artículo. Tengo una duda. Tengo entendido que al disparar en RAW, la cámara muestra una miniatura de visualización del archivo encriptado, pero en JPG. Si esto es correcto, ¿la información del histograma corresponderá al formato JPG? La duda surge porque entonces, si la información es de un JPG, ¿se podría admitir que la foto quedara ligeramente sobre expuesta? Ya que en el procesado del RAW, esa zona “quemada” en realidad no perdería información. ¿ésto es cierto?

    Saludos cordiales.

    Isidro

    Responder
    • Iaio Atamian

      Isidrio, es cierto lo que mencionas respecto de que la cámara crea una pre visualización del RAW como un jpg pero dependerá de como procese cada cámara si está o no sobre expuesta o sub expuesta cada fotografía. En términos generales, las fotografías suelen estar sub expuestas por eso hay que corregir un poco el límite de sobre exposición a la hora de exponer (y por el fotómetro que mide gris neutro). Entonces, el RAW guarda más y mejor información de la fotografía y el modo “pre visualización” es solo eso, un preview. Saludos.

      Responder
  40. JAIME

    Creo que habría que añadir que los fotómetros que se utilizan actualmente son los mismos que se usaban con la fotografía química o analógica. Es decir, estaban calibrados para usar con negativos y diapositivas, por lo que es necesario tener en cuenta que se añade otro error de medición cuando se usan con la fotografía digital. Sólo el histograma es definitivo para una medición correcta.

    Responder
  41. Alejandro

    Duda de novato. En las tablas de correspondencia cuando habla de la relación entre ISO y velocidad: Para un valor ISO de 6200 (valor alto, entendemos que la luz en la escena es escasa) la velocidad de obturación no tendría que ser lenta para compensar la falta de luz? En la tabla aparece velocidad 1/3200.

    Responder
    • Iaio Atamian

      Alejandro, su subes el iso el sensor será más sensible a la luz y para compensar dicho aumento en la sensibilidad, deberás de aumentar la velocidad para compensar la exposición. Por eso se duplica la velocidad de 1/6200 a 1/3200. Saludos.

      Responder
  42. Antón

    Respecto a la medición de la zona más clara me queda una duda sobre cómo hacerla correctamente. Apunto a la zona más clara y varío el valor de exposición a +”2″ que es el máximo que admite mi cámara. Pero entonces, ¿tengo que hacer algo más? ¿Apretar ligeramente el obturador? Porque al mover la cámara para encuadrar, el valor de exposición me va a cambiar, con lo cual ya no estará en el +2.

    Responder
    • Iaio Atamian

      Antón, una vez medida la luz y configurada la exposición, la misma no cambiará a pesar de que re encuadres, siempre y cuando estés en modo manual. Saludos.

      Responder
      • Nicolas

        ¿Y cómo es que se modifica el valor de exposición a por ejemplo +2? ¿Modificando cualquiera de las 3 variables para que la medición ahora se aumente a +2?

  43. Leticia

    ¡Hola! Muy bueno el artículo pero igual hay algo que no termina de quedarme claro. Sabemos que a mayor tiempo de exposición, corremos el riesgo de que la foto quede “movida”, entonces, ¿cómo hacemos si queremos trabajar a una velocidad determinada (sin trípode, obviamente) y que la foto quede bien expuesta sin aumentar demasiado el valor ISO?
    ¡Saludos y muchas gracias!

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    • Iaio Atamian

      Leti, tienes 3 variables con 2 grados de libertad, es decir, puedes ajustar 2 de ellas pero la tercera dependerá de como has ajustado las otras dos para lograr una exposición correcta. Entonces, si no puedes variar la velocidad y no puedes alterar más la apertura, solo te quedará aumentar el ISO. Saludos.

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  44. Alejandro Cabero

    Excelente nota, me falta mucho por aprender pero sin ustedes estaría completamente perdido. Abrazos por toda la invaluable información que nos brindan😃

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  45. Carlos

    Este artículo está de lujo, muy clara la explicación y adecuada para poder ponerla en práctica de inmediato, saludos desde Lima.

    Responder
  46. daniel

    Quisiera hacerles una consulta. En el ejemplo del niño en la playa, cuando se realiza la medición en la franja blanca de su vestimenta, ustedes recomiendan tener en cuenta que se trata de un blanco y abrir más el diafragma o hay que respetar la lectura del exposímetro que nos llevará el blanco a gris medio? Muchas gracias.

    Responder
    • Iaio Atamian

      Daniel, tal como menciona el artículo, lo que recomendamos es conocer el límite de sobre exposición de tu cámara de modo de aprovechar al máximo la capacidad de tu sensor ya que, al exponer la cámara para un gris neutro, se tiende a desaprovechar posibilidades del sensor de capturar luz. Yo siempre llevo al límite de la sobre exposición los tonos más claros de mis fotografías. Saludos.

      Responder
      • daniel

        Muchas gracias. Había leído la nota muy rapidamente y no me dí cuenta de que estaba perfectamente explicado.

  47. daniel

    Otra consulta: ¿estos conceptos, son aplicables también a la fotografía de estudio?
    Es decir, en estudio yo determino la exposición según la luz incidente, me conviene, no obstante, intentar “derechear” el histograma un poco más? Gracias.

    Responder
    • Iaio Atamian

      Daniel, son aplicables en la medida que veas que las mediciones que realizas no terminan de aprovechar toda la capacidad del sensor. Saludos.

      Responder

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