Medición y exposición en fotografía
Fotografías cortesía de KINO, Gord McKenna, Kim Seng, F. Antolín HernándezKarmen A.C. bajo licencia Creative Commons

Exposición Fotográfica: Guía Detallada (Ejemplos Incluidos)

El dominio de la luz es lo que te definirá como fotógrafo y una correcta medición y exposición fotográfica lo que te convertirá en maestro. Por eso, hoy actualizamos este artículo con este tema que nos parece tan importante y que vamos a mejorar para ti según las preguntas que más nos hacéis en el foro y por correo electrónico. Pero antes de seguir, me gustaría recomendarte nuestra guía sobre iluminación en fotografía con toda la información y consejos que puedas necesitar, para que puedas profundizar en el tema siempre que lo desees.

Si la luz en la escena no está correctamente medida, la exposición fotográfica no será la correcta y por lo tanto, la calidad de la fotografía se verá afectada haciendo que todas las técnicas y trucos que hayas aplicado hayan sido en vano.

Antes de aprender cómo medir correctamente la luz, verás porque es tan importante hacerlo: realizar una correcta exposición.

En el artículo de hoy intentaré echar luz sobre algunos temas que suelen asustar a la mayoría de los fotógrafos que se están iniciando en el maravilloso mundo de la fotografía, pero que no pueden dejar de conocer si lo que quieren es lograr excelentes fotografías.

Acomódate, acerca tu cámara y sigue leyendo.

¿Qué es el Rango Dinámico?

Antes de ver cómo se mide la luz de una escena para lograr una correcta exposición, es necesario que entiendas que es el rango dinámico y por qué es tan importante a la hora de lograr una correcta exposición:

El rango dinámico mide la cantidad de tonos claros y oscuros que tu cámara es capaz de capturar en una misma fotografía, es decir, es la capacidad que tiene la cámara para obtener detalles en ambas zonas de una fotografía, las luces y las sombras. El rango dinámico establece la cantidad de matices tonales que tu cámara es capaz de capturar.

Presta atención a la siguiente fotografía. En ella conviven dos situaciones opuestas, una zona muy clara y la otra muy oscura. Este tipo de situaciones son imposibles de resolver por las cámaras digitales por lo que no serán capaces de ofrecerte detalle en ambas zonas al mismo tiempo debido a que su rango dinámico no es lo suficientemente amplio. No tendrás otra alternativa que inclinarte por obtener detalle en una zona o en la otra: detalles en las sombras y luces quemadas o detalle en las luces y sombras muy oscuras.

Rango dinámico en fotografía
Rango dinámico en fotografía

Cuanto mayor sea el rango dinámico de tu cámara más detalles será capaz de capturar y por ende mejor será la calidad de las fotografías finales. Eso sí, siempre y cuando realices una correcta medición y exposición de la escena para aprovechar todo su potencial. No te preocupes, sigue leyendo ¡y aprenderás cómo hacerlo!

Y si tienes curiosidad por conocer el rango dinámico de tu cámara, en esta web puedes verlo.

¿Qué es la exposición en fotografía?

La exposición en fotografía es el proceso mediante el cual la luz llega al material fotosensible, es decir, la película o carrete en la fotografía analógica, y el sensor digital cuando hablamos de cámaras digitales.

Al contrario de lo que pueda parecerte, la exposición no es el tiempo que la fotografía se expone a la luz: el tiempo es solo una de las tres variables controlan la entrada de luz al plano focal (sensor) para lograr una correcta exposición.

¿Qué es el triángulo de exposición? 3 variables que influyen en la exposición en fotografía

Estas tres variables que te acabo de mencionar son las que conforman el triángulo de la luz. Vamos a verlas en detalle.

gráfico sobre el triángulo de exposición de fotografía

1. Sensibilidad ISO

La sensibilidad ISO determina la cantidad de luz que debe captar el sensor. Cuanto más bajo es este valor, menos luz captará. Cuanto más alto, más luz.

En la fotografía analógica para cambiar la sensibilidad ISO hay que cambiar de película, pero en las cámaras digitales, tenemos la suerte de poder ajustarla con un botón.

¿Qué es el ruido en fotografía?

Tal como te comenté en el artículo “24 formas de conseguir fotos super nítidas”, si elevas demasiado la sensibilidad ISO, tus fotografías tendrán mayor ruido, menor nitidez y por lo tanto menor calidad. Utiliza valores ISO altos solo cuando no te quede otra alternativa, es decir, cuando no puedas lograr una correcta exposición compensando la “falta de luz” producto de utilizar un ISO bajo mediante las otras dos variables que vamos a ver ahora: disminuyendo la velocidad de obturación o abriendo el diafragma.

2. Apertura de diafragma

El diafragma es un dispositivo que se encuentra dentro del objetivo de tu cámara y que permite controlar la cantidad de luz que llega al plano focal (sensor), junto con la velocidad de obturación, y al mismo tiempo, regular la profundidad de campo de la fotografía, es decir, que saldrá en foco y que no.

Cuanto más cierres el diafragma (valores f/ más altos, por ejemplo, f/16), mayor profundidad de campo obtendrás en tus fotografías (más planos de la imagen enfocados), pero menos luz llega hasta el sensor, debiendo compensar la falta de esta o aumentando la sensibilidad ISO o bien disminuyendo la velocidad de obturación.

Cuanto más lo abras (con números f/ más bajos como f/1,8), menor será la profundidad de campo (mayor desenfoque o bokeh) y más luz llegará al sensor, pudiendo utilizar valores ISO más bajos y velocidades de obturación más rápidas.

3. Velocidad de obturación

La velocidad de obturación es el tiempo que el obturador permanece abierto permitiendo que la luz llegue hasta el sensor. Cuanto mayor sea la velocidad de obturación (1/1000s), menor será la luz que llegue al sensor y cuanto menor sea la velocidad (1”), mayor será la luz que logre atravesar el obturador. En este vídeo Mario te lo explica muy bien:

Ajustando la velocidad de obturación no solo lograrás fotografías más claras o más oscuras, sino que además podrás transmitir la sensación de movimiento utilizando velocidades muy lentas o bien mediante velocidades muy rápidas, serás capaz de congelar completamente una escena.

Paisaje durante el atardecer
Paisaje durante el atardecer

Como resumen, en este gráfico puedes ver a qué afecta cada uno de estos parámetros con sus efectos principales y secundarios:

Gráfico con los efectos del triángulo de exposición en fotografía

¿Cómo se logra una adecuada exposición fotográfica?

Una excelente herramienta que te ayudará a realizar una correcta exposición de tu fotografía es la llamada “Ley de reciprocidad” que no es más ni menos que una regla con la cual obtendrás una misma exposición (fotografía) con distintas combinaciones de velocidad, apertura y sensibilidad ISO. No, no entres en pánico aún! Aquí te la explico:

Ley de Reciprocidad: las 3 variables para lograr una correcta exposición no tienen una combinación única, sino que puedes ajustar cada una de estas de modo diferente y lograr exactamente la misma exposición.

Observa la siguiente imagen: en la misma podrás ver distintas combinaciones de apertura de diafragma y velocidad de obturación que darán como resultado una misma exposición, es decir, la misma fotografía ni más ni menos expuesta, igual.

Cómo Equilibrar las Variables de Exposición
Cómo Equilibrar las Variables de Exposición

Una forma muy sencilla de obtener la misma exposición con distintas combinaciones de ISO, velocidad y diafragma es haciendo “dobles y mitades”. ¿Qué quiere decir esto? Es muy sencillo presta atención:

Si dejas la apertura del diafragma fija, puedes obtener una misma exposición modificando tanto la sensibilidad ISO y la velocidad de obturación de la siguiente manera:

ISOVelocidad
1001/50s
2001/100s
4001/200s
8001/400s
16001/800s
32001/1600s
64001/3200s

La exposición en todos los casos será la misma: si duplicas la sensibilidad ISO, para lograr la misma exposición podrás aumentar la velocidad al doble y aún conservar la misma exposición en tu fotografía.

Lo mismo ocurre si fijas la sensibilidad ISO y modificas la velocidad y la abertura del diafragma:

f/Velocidad
1.81/3200s
2.81/1600s
41/800s
5.61/400s
81/200s
111/100s
161/50s

En todas las combinaciones obtendrás, nuevamente, la misma exposición. Fíjate que esta vez la relación entre ambas es inversa: al cerrar el diafragma deberás de disminuir la velocidad con el fin de compensar la entrada de luz al sensor.

La última relación que queda por ver es fijando la velocidad de obturación, obtener la misma exposición modificando la sensibilidad ISO y la abertura del diafragma, para obtener la misma fotografía final.

f/Velocidad
1.8100
2.8200
4400
5.6800
81600
113200
166400

La ley de reciprocidad es extremadamente útil, con ella podrás ajustar los parámetros de la toma a realizar de una manera más consciente y controlada sacándole el máximo provecho al poder de tu cámara.

Ahora veamos una misma escena tomada con distintos parámetros pero que presenta una misma exposición (independientemente de que sea o no correcta).

La clave para que puedas entender a la perfección cómo funciona es tomando tu cámara y haciendo tú mismo las pruebas con cualquier objeto que tengas a mano. Toma cualquiera de los ejemplos que te comenté anteriormente y ponte a sacar fotos.

¿Cuándo una fotografía está correctamente expuesta?

Una fotografía está correctamente expuesta cuando el sensor es capaz de capturar la mayor cantidad de información (luz) y tonos (rango dinámico) que su capacidad le permite. Imagínate que tienes una cámara capaz de tomar fotos en una resolución de 18 megapixeles, pero tú disparas solo en 8: estarías desperdiciando el potencial de tu cámara para trabajar con mejores resoluciones.

Lo mismo ocurre con la luz, si tu cámara es capaz de capturar mucha más luz de la que tú, ajustando las 3 variables de la exposición le permites, estarás desperdiciando muchísima información que el sensor es capaz de capturar, pero que tú estas dejando afuera.

3 Exposiciones
3 Exposiciones

La fotografía del medio está correctamente expuesta, quizás no sea el resultado final que quieres para la misma, pero se logró aprovechar casi la totalidad de la capacidad del sensor para registrar luz, es decir, se aprovechó al máximo su rango dinámico. Una vez hayas logrado una correcta exposición, podrás editarla* en el ordenador sin perder calidad.

Si sobre o subexpones tus fotografías, estarás sacrificando muchísima información valiosa, que no podrás recuperar luego mediante la edición, por lo que si una vez en el ordenador quieres “aclarar” o “oscurecer” las fotografías, les restarás mucha calidad ya que el ordenador tendrá que “inventar” información donde no la hay.

*con editar me refiero solo a ajustar ciertos parámetros como la exposición, la luminancia y las sombras en el ordenador a diferencia del retoque en donde se modifica directamente la escena alterando la misma.

Fotografía de una fotografía
Toma de una fotografía en la que se comprueba el histograma

Lograr una correcta exposición te será más fácil si aprovechas las siguientes herramientas que tienes al alcance de tus dedos (en tu cámara):

Exposímetro

Es el encargado de medir la “cantidad de luz” necesaria para que una fotografía salga expuesta de manera correcta. Una vez recibe la luz reflejada por todos los elementos de la escena, calcula un valor promedio de los todos los tonos, claros y oscuros, y ajusta los valores de velocidad, apertura y sensibilidad ISO para poder obtener una fotografía correctamente expuesta (esto no es tan así pero lo entenderás luego).

Exposímetro

En los modos automáticos o semi automáticos resulta fundamental ya que es la cámara quien decide cuales son los parámetros de exposición correctos para cada toma, en cambio si disparas en modo manual, podrás utilizarlo para medir la luz de la escena y ajustar estos parámetros tú mismo.

Su uso es muy sencillo: mediante el signo “+” o “-“ te indicará si la escena se encuentra sobre o subexpuesta respectivamente. Es decir, si la señal que hay en el exposímetro que ves recuadrado en línea roja discontinua está bajo el 0, lo normal es que tu foto esté correctamente expuesta, aunque no es exactamente así, más abajo en el apartado sobre cómo medir la luz en fotografía, veremos esto más en detalle. Si se inclina hacia los valores positivos (izquierda o derecha según la cámara) normalmente indicará que la foto está sobreexpuesta. Mientras que si se desvía hacia los valores negativos, lo más probable es que te esté indicando una subexposición.

Si no quieres modificar los parámetros que has ajustado, y no estás usando el modo manual, puedes recurrir a la compensación de la exposición.

¿Qué es la compensación de la exposición?

En los modos automático y semiautomático de la cámara, puedes decirle a tu cámara que sobreexponga o subexponga los pasos que tú consideres (si no sabes a qué me refiero con pasos, tienes que hacer una pausa para leer esto y poder entender de qué estamos hablando). A veces, en determinadas situaciones, el fotómetro de tu cámara o exposímetro no mide correctamente, o no logras el efecto que deseas. En estos casos, si el modo manual no es la solución por el motivo que sea, puedes recurrir a compensar la exposición (normalmente se accede en las cámaras a través de la opción «+/-«, ante la duda, recurre al manual de tu cámara.

Ahora seguimos con otra herramienta que te ayudará a exponer correctamente.

Histograma

El histograma es un gráfico que muestra cómo están distribuidos todos los tonos de una fotografía, ya sean grises o no (colores RGB: azul, rojo y verde) de acuerdo al rango dinámico que es capaz de captar tu cámara.

En este podrás observar que cantidad de píxeles claros, medios y oscuros hay en tus fotografías, es decir, cómo está expuesta la misma. Una fotografía está correctamente expuesta cuando se aprovecha al máximo la capacidad de su sensor para captar tonos. Esto es cuando no solo no quedan partes fuera del rango que es capaz de captar tu cámara, sino que también cuando el histograma esta lo más “derecheado” posible, es decir, lo más pegado al borde derecho posible (sin llegar a perder información, es decir, a salirse del gráfico por la derecha).

En la era digital de la fotografía, cuantos más tonos claros logres capturar (histograma más orientado a la derecha posible) menor pérdida de calidad sufrirán tus fotografías, incluso tras la edición.

Histograma
Histograma

Consulta el manual de tu cámara para conocer cómo visualizar el histograma una vez tomadas tus fotografías, o bien, si es que tu cámara lo permite, visualizarlo en vivo a través de la pantalla o Live view al momento de realizar tus tomas.

Pasos para una correcta exposición fotográfica

Para una exposición correcta
Para una exposición correcta

Si bien cada cual tiene su método para lograr una correcta exposición fotográfica, es probable que al principio te sientas un poco perdido y no sepas por donde comenzar. Es normal que te sientas un poco abrumado, nadie nació sabiendo. A continuación, te dejo un paso a paso para que puedas utilizarlo como guía hasta que te vuelvas un maestro en ello:

  1. Selecciona el modo de tu cámara en Manual.
  2. En el menú de tu cámara selecciona el área de medición de la luz en puntual.
  3. Ajusta el valor ISO de acuerdo a cómo tu cámara procese el ruido y a tu tolerancia a este.
  4. Ajusta el diafragma o la velocidad de obturación de acuerdo al tipo de fotografía que quieras lograr: dinámica o estática. Si vas a fotografiar un paisaje, ajusta el diafragma para obtener mayor profundidad de campo y que la foto salga lo más nítida y en foco posible.
  5. Para ajustar el valor de exposición que te falte, debes realizar una medición del tono más claro de la escena.
  6. Una vez tomada tu fotografía, échale un vistazo a cómo ha quedado en la pantalla de tu cámara, pero en el modo “histograma”. En este podrás ver cómo han quedado los todos claros y oscuros distribuidos en tu fotografía.

¿Por qué no utilizar los modos predefinidos por tu cámara?

Todas las cámaras de fotos vienen equipadas con lo que se conoce como “fotómetro”, que es el encargado de “medir la cantidad de luz” en las escenas que vas a fotografiar. Este fotómetro capta la luz que es reflejada por los objetos hacia la cámara y mide su intensidad de modo de ajustar automáticamente la exposición para la toma, si utilizas los modos predefinidos.

El problema comienza aquí, dicho fotómetro está calibrado para capturar la luz de una escena como si todos los objetos de esta fueran “GRIS MEDIO”. El gris medio en fotografía es algo así como un promedio entre los tonos claros y oscuros que pueden presentarse en una escena.

Más allá de que el exposímetro de tu cámara te indique que la exposición fotográfica es la correcta puede que, en situaciones muy claras o muy oscuras, te indique que la fotografía este sobre o subexpuesta cuando en realidad no lo está. Esto es a lo que me refería cuando comentaba la compensación de la exposición más arriba.

Otro problema aún mayor que el anterior es que, el fotómetro de tu cámara al tomar todos los colores como gris neutro, tiende a centrar la posición del histograma, desperdiciando así mucha información y no utilizando el máximo potencial de tu cámara.

Intenta fotografiar una hoja blanca en un modo automático o semiautomático y veras que esta sale más bien gris en vez de blanca. Esto solo podrás corregirlo, o bien con el procesado, pero le bajaras la calidad a la imagen, o bien realizando una correcta exposición en modo manual.

El Gris Medio
El Gris Medio
Modos Prioridad de Apertura y Manual

Las líneas punteadas de la imagen anterior marcan en el histograma la capacidad del sensor (rango dinámico) que ha sido desaprovechada por no realizar una exposición que optimice toda la capacidad de este para captar tonos en una escena.

De todos modos, si cuentas con una cámara compacta digital donde puedes visualizar en la pantalla como quedará exactamente la fotografía antes de realizar la toma, la diferencia entre las mediciones de los modos automáticos y la que puedas llegar a realizar tú en el modo manual serán muy similares. Solo en ciertos casos, lograrás mejorar la medición que realiza la cámara tú mismo. De hecho, en muchas cámaras de este tipo, no es posible ajustar los parámetros de exposición manualmente.

Primero medir, luego exponer

La clave para lograr una correcta exposición fotográfica es, realizar una buena medición de la cantidad de luz en la escena. Y, una vez hecho esto, exponer para los tonos más claros. ¿Qué quiere decir esto? Sigue leyendo y lo entenderás.

Medición de la luz en fotografía

Veamos ahora qué es medición en fotografía. Como su propio nombre indica, el proceso para medir la “cantidad de luz” que tiene una determinada escena con el fin de lograr una correcta exposición, es decir que no quede sobreexpuesta (quemada) o subexpuesta (oscura).

Esto quiere decir que, siempre que vayas a tomar una fotografía, debes medir la cantidad de luz que es reflejada por los objetos para poder ajustar los parámetros en pro de una correcta exposición: apertura del diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad ISO y lograr así, aprovechar al máximo el rango dinámico de tu cámara y maximizar el potencial de esta para captar información.

No ajustar correctamente los parámetros significará tener que forzar posteriormente en el procesado con una consecuente pérdida de calidad o incluso una irreparable pérdida de datos:

  • Si tu foto ha quedado subexpuesta, cuando en el ordenador intentes “aclararla” generarás ruido, bajando la calidad de la imagen. En el histograma verás que hay una gran proporción de información que ha quedado fuera de lo que tu cámara es capaz de capturar (su rango dinámico). Hay una gran porción de datos que ha quedado fuera de la exposición, perdiendo detalles en los tonos oscuros.
Para las fotos subexpuestas
  • Si tu foto te ha quedado sobreexpuesta, es decir, que has perdido detalle en los tonos más claros, e intentas corregirla en el post procesado, el ordenador tendrá que inventar información donde no la hay, ya que los píxeles, quedaron totalmente blancos, perdiendo nuevamente calidad. El histograma queda más orientado hacia la derecha y una gran proporción de datos que tu cámara hubiera podido aprovechar, quedan fuera de la exposición. Esto es conocido como “área quemada”, es decir, sin detalle en los blancos.
Para las fotos sobrexpuestas

¿Cómo medir la luz en fotografía?

Te presentamos dos formas de medir la luz en fotografía:

Cómo se mide la luz
  1. Con el exposímetro de la cámara: es el método más común y utilizado por la mayoría de los fotógrafos sean conscientes de ello o no. Aunque no lo notes el fotómetro de tu cámara está constantemente calculando la cantidad de luz de la escena que es reflejada hacia el sensor con el fin de proporcionarte información para que puedas ajustar la exposición de la toma o bien para ajustarla automáticamente si es que disparas en modos automáticos o semi automáticos. Recuerda que el exposímetro de tu cámara está calibrado para un “gris neutro” por lo que no te brindará la mejor exposición posible en una toma. Y según el objeto que sea (más claro o más oscuro, más liso o más brillante) reflejará la misma luz de distinta forma. Por eso no podemos decir que poner el exposímetro a 0 garantiza siempre una correcta exposición.
  2. Con un fotómetro de mano (incidente o reflejada): los fotómetros de mano son utilizados por los fotógrafos profesionales, en su mayoría, para medir tanto la luz que incide en un determinado objeto (que le llega) como así también la que este refleja hacia la cámara. Trabajar con ellos supone mayor tiempo disponible para planear la escena, medir las luces de toda la escena y promediar las mediciones más claras y más oscuras para obtener una exposición correcta en ambos tonos.
Fotómetro
Fotómetro

Modos de medición de la luz

Como ya te habrás dado cuenta, la mejor forma de aprovechar todo el potencial que tienes en tus manos (tu cámara) y en tus ojos (tú mismo) es medir la luz en tus fotografías tú mismo. Pues independientemente de la calidad de tu cámara, todas tienen el mismo problema al utilizar los modos automáticos.

Por suerte, tu cámara trae distintos modos para realizar la medición de luz en una escena. Mario publicó el artículo “Ejemplos de modos de medición de luz en fotografía” donde explica cómo y cuándo utilizar cada uno de estos modos, te recomiendo que antes de salir a practicar le eches un vistazo. De todas formas, a modo de resumen, te explico brevemente cada uno de los modos de medición de luz en fotografía.

Medición matricial o evaluativa

Mide la luz de toda la escena en su conjunto e intenta lograr una exposición media de esta, obviando las altas luces y las sombras. Es el mejor modo para empezar, pues simplifica mucho la tarea y es válido para la mayoría de situaciones, al menos para lograr una exposición fotográfica correcta (aunque no siempre óptima). Si estás empezando, no te compliques, usa este modo, poco a poco, con la práctica, irás afinando.

Medición parcial o ponderada

Funciona de la misma manera que la matricial, pero en este caso prioriza la medición de la luz en la zona central de la fotografía.

Medición puntual

Este es el modo que más te recomiendo utilizar una vez que lo controles. Con él, tú eliges, con el punto de enfoque, exactamente dónde quieres que mida. En el punto exacto, y tomará como medida ese punto, aunque exista mucha diferencia con otra parte de la escena.

¿Cómo medir correctamente la luz en fotografía?

Como te dije anteriormente, hay muchas situaciones en las que el fotómetro de tu cámara te indicará que la fotografía está correctamente expuesta cuando en realidad no lo está (por ejemplo, en la nieve).

La clave para realizar una buena medición es “exponer para los tonos más claros”. Es decir, medir la cantidad de luz de la zona más clara en la escena a fotografiar y ajustar los valores de exposición para que esa zona salga lo más clara posible (más a la derecha del histograma sin salirse). Si el tono más claro de la escena no se sobreexpone, es decir, no queda quemado, te aseguras que todos los tonos más oscuros que este quedan con detalle, aprovechando al máximo el rango dinámico.

Te estarás preguntando: ¿Cómo lo hago si no puedo confiar en el exposímetro de la cámara? Es cierto que no puedes confiar siempre en el indicador de exposición de tu cámara ya que, como vimos anteriormente, no aprovecha al máximo la capacidad de tu sensor y puede que te indique que hay sobre o subexposición cuando en realidad no la hay.

Límite de sobreexposición de tu cámara

Lo que debes de conocer es el límite de sobreexposición de tu cámara. Para ello, realiza varias pruebas fotografiando objetos muy claros. El objetivo es conocer hasta dónde tu cámara es capaz de captar detalle en los tonos más claros. No importa que tu cámara te indique que la fotografía quedará sobreexpuesta, cuando observes el histograma verás que no ha quedado área fuera del gráfico. Una vez que conozcas hasta dónde eres capaz de sobreexponer sin perder detalle, estarás listo para realizar las mediciones en tus fotografías.

Puedes valerte tanto del histograma, como así también del modo “zonas destacadas” al momento de revisar la fotografía. Este modo te mostrará tu foto en la pantalla de tu cámara y te indicará que áreas han quedado “quemadas” mediante un parpadeo. Intenta minimizar estas zonas.

Pasos para medir correctamente la luz en una fotografía

  1. Ajusta tu cámara en modo de disparo manual.
  2. Configura el modo de medición de la luz en el modo “puntual”.
  3. Busca el tono más claro en toda la escena que te dispones a fotografiar.
  4. Realiza la medición de tu fotografía en ese punto.
  5. Configura los parámetros de la exposición de acuerdo a cuál es la estética que quieres darle a tu fotografía. Hazlo intentando mantener la sensibilidad ISO en el valor lo más bajo posible de modo de no perder calidad producto del ruido.
  6. Realiza el disparo y captura la foto.
Zonas de exposición

La medición se ha realizado de modo puntal en las franjas blancas de la camiseta del pequeño niño (1).

De esta manera habrás logrado mantener al máximo el nivel de información en cada una de tus fotografías. Si aún no estas conforme con el resultado, puedes compensar la exposición in situ. También puedes hacerlo a posteriori, en el procesado, oscurecerla hasta obtener la fotografía deseada, pero en este caso con la consecuente pérdida de calidad.

Otro ejemplo en el que te tocará compensar la exposición, es a la hora de fotografiar un paisaje nevado. Si lo fotografías con el exposímetro a 0, puesto que la nieve refleja muchísima cantidad de luz, tu cámara tenderá a subexponer y obtendrás una fotografía oscura, con la nieve gris. Por eso se suele recomendar sobreexponer dos pasos.

Practicar

El artículo de hoy puede parecerte más complicado de lo que realmente es. La clave para poder entenderlo bien es tener tu cámara a mano e ir realizando las pruebas tú mismo. La paciencia, junto con la práctica serán tus mejores aliadas a la hora de lograr una correcta exposición fotográfica de tu fotografía.

¡Espero que te haya gustado el artículo de hoy! Por favor, practica lo arriba descrito, haz fotos, muchas fotos, prueba-error. Como siempre, recuerda recomendar el artículo en tus redes sociales favoritas y, si tienes alguna pregunta, no dudes en compartirla en los comentarios.

    1. ¿Por donde empezar? Magnífica web pero es tanta la información y tan buena que me pierdo. Soy un novato. Tengo una Nikon bridge y no sé sacarle todo el partido. ¿Me podríais indicar algún enlace o artículos de este mismo Blog para empezar de cero? Gracias.

      1. Genial, llevaba tiempo buscando una explicación de une correcta exposición con este grado de detalle, ¡mil gracias por tu artículo!

    2. Muchas gracias, yo suelo derechear el histograma por intentar salvar las altas luces, pero con frecuencia me encuentro con que esto implica ruido en las sombras, de forma que me he creado una rutina para medir y disparar de forma que las sombras tengan la máxima información, es un sistema similar pero midiendo el diferencial entre luces y sombras y disparando para garantizar las sombras, claro que esto solo sirve para fotografía de paisaje y estática, en deportes no cazaría ni un gol.

  1. Excelente articulo! Ojalá hubiera más fotógrafos que nos expliquen tan bien a quienes recién nos iniciamos en este divertido hobbie.

    1. Karmen! Entonces nos queda a nosotros agradecerte por compartir bajo licencias creative commons tus fotografías!

      No sabes el placer que me da cuando utilizamos, sin darnos cuenta, fotografías de lectores! Te felicito por tus fotos, he visto muchas en tu flickr! Saludos

  2. Mario, mil gracias por la gran clase de hoy , eres lo maximo, que facilidad para explicarnos, en una forma que todo parece tan sencillo, que ya saque la camara para practicar

      1. Amigo eres muy claro a la hora de explicar te doy las gracias por lo que haces me encanta leer tus artículos te seguiré.

  3. Excelente artículo que aúna de una manera asequible temas tan complejos como la medición y la exposición correctas (aunque no lo parezca es así). Enhorabuena por la línea de divulgación seguida.

  4. Impresionante artículo, no sólo nos enseña la medición de luz, si no también la utilidad del histograma, cosa importante que a voces descuidamos.

  5. Este es el artículo que esperaba leer en vuestro blog. Enhorabuena. Muy bien explicado y muy clarito. Creo que hay que si se aprende y domina esta forma de medición y exposición, se tiene mucho ganado.

  6. Que buenisima aclaratoria, yo solía medir en las zonas mas oscuras intentando obtener mas detalles en ellas y no dejarlas sub expuestas, pero veo que estaba mal en un par de cosillas.

    1. Excelente información. Pregunta: en la información de apertura o velocidad comentaste que si utilizamos un objetivo de 50 mm disparar por arriba de 50, 60, etc. ¿Si utilizo un objetivo de 35 mm?

  7. Muy bueno el artículo. Yo siempre utilizo la medición puntual al lugar de la escena más clara y sobreexpongo 2,7 pasos y a veces más, para Pentax K7 y K5, me varía en función del objetivo empleado y la escena.
    Una forma de comprobar la subexposición de la cámara es fotografiar un folio blanco llenando el encuadre y disparando con la exposición correcta que dice la cámara, seguramente el histograma quedará en el centro, luego ir sobreexponiendo hasta llenar todo el histograma a la derecha sin salirse de él y ahí estará el límite de sobreexposición de tu cámara y los pasos que hay que sobreexponer para conseguir una correcta exposición. Cada marca tiene un limite diferente.
    He metido un poco tocho.
    Saludos

    1. Excelente Adolfo! Muchas gracias por tu comentario! Tal como dices, hay que conocer bien que tenemos en las manos para poder lograr correctas mediciones y exposiciones!

      Saludos

  8. Gracias por el articulo, ya había leído antes sobre derechar el histograma pero ahora me quedo más claro.

    De todas formas, creo que el video no esta tan bien, ya que no utiliza medición de punto y si es que lo hace, no lo hace en el punto más claro del encuadre.

    Saludos.

  9. siempre son de ayuda. exprimo cada post de este blog y estoy a la espera de los nuevos. saludos desde buenos aires.
    muchas gracias por toda la info

    una pregunta…
    en que parte del menu de mi camara puedo encontrar y activar la opcion de zonas destacadas para ver las zonas quemadas? tengo una nikon d5100 y me dijeron que tengo esa opcion pero no la encuentro gracias!

    1. Brian, si conociéramos como es el menú de una D5100 y que opciones tendría, te hubiéramos ayudado encantados! A ver si algún seguidor nuestro tenga tu misma cámara nos pueda iluminar. Saludos.

        1. Hola yo tengo la nikon d5100, les comento que una vez que sacas la fotografia y la ves en pantalla apretando la flecha para arriba ˄ ↑ (arriba de ok), repetidas veces te va mostrando en la pantalla la zona de luces altas, el histograma y otras cosas mas de medicion.
          Espero se entienda
          Saludos!!

    2. Buscando, buscando, en la D5100 lo encontré aquí. Debes ir a: «Menú». Allí seleccionar «Menú reproducción» (es la primera opción, el ícono es un rectángulo con un triángulo dentro). Eliges la opción «Opciones de visualiz. reproduc.» Marcas la opción «Altas luces» (puedes aprovechar a señalar también «Histograma RGB». Luego subes a la primera opción y seleccionas «Hecho» así la cámara guarda las opciones señaladas.
      A partir de ahora, una vez tomada la fotografía puedes visualizar las zonas de altas luces a través del parpadeo así como también el histograma. Para pasar de un modo a otro presionas la flecha hacia abajo del selector.
      Espero te sea de utilidad.
      Saludos!

  10. Me ha encantado el artículo, muy bien explicado, me ha llegado perfectamente la información, estoy deseando ponerla en práctica. Muchiiisimas gracias.

  11. extenso y riguroso. Intentaré llevar a a cabo parte de tus consejos. Si lo consigo, ya me daré por satisfecgo. Muchiisimas gracias!

  12. Gran articulo. Yo lo llevo practicando desde hace poco, por que llego a mis manos un articulo referente a esto y aunque al principio parece algo engorroso mis fotos han mejorado mucho. Es cuestión de practica y se consigue en poco tiempo, cuando ya le coges el truquillo la medición te sale sin pensar. Animo que es mas facil de lo que parece.

  13. Un artículo bastante bueno, sólo hacer una pequeña corrección, en la parte en la que hablas de la Ley de reciprocidad hay un pequeño error en las tablas que has puesto, a f/1.8 no entra el doble de luz que a f/2.8, o sea, no hay un paso de diafragma de diferencia, lo correcto sería de f/2 a f/2.8, se que la diferencia es mínima y que la mayoría de gente no lo iba a notar, pero es incorrecto. Por sí a alguien la interesa, las escalas de pasos de luz completos con las que se puede usar la ley de la reciprocidad correctamente, son las siguientes:

    Para los diafragmas:
    f/1-1,4-2-2,8-4-5,6-8-11-16-22-32-45-64

    Para las velocidades de obturación:
    1″-1/2-1/4-1/8-1/5-1/30-1/60-1/125-1/250

    Para la sensibilidad o ISO:
    50-100-200-400-800-1600-3200-6400

    En la escala de las velocidades de obturación, no he puesto los valores que faltan por encima de 1″ y por debajo de 1/250, puesto que a partir de esos valores la ley de la reciprocidad no se cumple, sobre todo si usamos carrete, en digital el fallo de dicha ley no es tan acusado como en el carrete, pero existe.

    Saludos y gracias por este magnífico blog.

    1. Totalmente de acuerdo en tu corrección. Solo comentarte que te bailó un número en las velocidades, siendo las correctas:
      1″-1/2 -1/4 -1/8 – 1/15 -1/30 – 1/60 -1/125 -1/250

    2. Muchas gracias por la corrección! =) Se me había pasado por alto ese detalle! Que seria de mi sin ustedes! Saludos y gracias nuevamente

    3. En la escala de velocidades que colocas, tambien hay un error.
      Has puesto:
      1″-1/2-1/4-1/8-1/5-1/30-1/60-1/125-1/250
      Donde dice 1/5, deberia decir 1/15.
      Tal vez sea un error de tipeado.
      Pero si vamos al caso, y ya que estamos en el detalle fino, considerando que como bien dices el paso de f/1.8 a f/2 es mínimo pero incorrecto, asi también la escala de velocidades correcta partiendo de 1 segundo sería:
      …1″-1/2-1/4-1/8-1/16-1/32-1/64-1/128-1/256-1/512-1/1024, etc.

  14. Muy bueno el articulo, yo el año pasado hice un curso de fotografía con intención de trabajar de fotografo en lo que sea, tengo una Nikon D7000

    1. Gustavo! Estate atento que proximamente saldrá un articulo que te vendrá de maravillas: Consejos para hacer dinero como fotógrafo! saludos

  15. Hola Mario,
    Muy bueno articuloe. Te felicito.

    Te sugiero una corrección en el item 2.Apertura de Diafragma.
    Cito el texto:
    «Cuanto más lo abras (f/1,8), menor será la profundidad de campo (mayor desenfoque o bokeh) y más luz llegará al sensor, pudiendo utilizar valores ISO más bajos y velocidades de obturación más lentas.»

    Debiera decir, …velocidades de obtoración mas rápidas. A mayor apertura, mas luz, menor tiempo de exposición necesario = velocidad de disparo rápida.
    Obviamente, tu ya lo sabes 😀 así que tan sólo me atrevo a indicar esto para evitar que un principiante se confunda.
    Muchas gracias por tu excelente labor!
    Saludos desde Argentina.
    Adrian

    1. Fé de erratas:
      Asumí que era un artículo de Mario, pero los créditos van para Iaio Atamian!!!
      Mis disculpas Iaio.
      Muy bueno todo
      Saludos

      1. Adrian! Muchas gracias por tu aporte! Aquí somos un equipo, los créditos son para todos, Mario, Caro y todos ustedes que lo hacen posible.

        Gracias por la corrección.

  16. Es un auténtico articulazo. Buenísimo. Como dice el autor a lo mejor es menos complicado de lo que parece. Ojalá sea así. Muy bueno.
    Un saludo.

  17. Pura docencia tu artículo. Expuesto con claridad lo que lo hace básico para los que estamos empezando en esto de la fotografía. Pero observo una discrepancia u error en un dato, en el párrafo sobre la apertura del diafragma:
    «Cuanto más cierres el diafragma (f/16), mayor profundidad de campo obtendrás en tus fotografías (mayor nitidez) pero menor luz llegada hasta el sensor, debiendo compensar la falta de esta o aumentando la sensibilidad ISO o bien disminuyendo la velocidad de obturación. Cuanto más lo abras (f/1,8), menor será la profundidad de campo (mayor desenfoque o bokeh) y más luz llegará al sensor, pudiendo utilizar valores ISO más bajos y velocidades de obturación más lentas»
    .
    …. estimo que en el último inciso debería decir «velocidades de obturación más rápidas» en vez de más lentas. No sé, me parece a mí.

    No cambiéis, os sigo semana tras semana. Es un lujo tener un curso permanente, bueno, fiable, simpático y gratuito.

  18. Excelente artículo (como todos en este blog). La información, explicada de manera tan clara me ha quitado muchas dudas que los «tecnicismos» de los manuales, publicaciones y otras fuentes me habían generado. No tengo mucho tiempo de haber ingresado «al club» como lo llama Mario de la fotografía reflex, pero ha sido la mejor decisión. Soy un fotógrafo aficionado, pero que busca que sus fotos, sino perfectas, resulten lo mejor posible, para compartirlas y disfrutarlas a plenitud. Muchas gracias.
    Nunca deja uno de aprender, mucho menos cuando tienes ese hambre de hacerlo.

  19. Guau! muchísima información, muchas gracias!

    Tengo un problema con mi Nikon D7000, me la compre hace muy poco tiempo y todavía la estoy conociendo, se me complica encontrar el modo de disparo ráfaga, encuentro en el modo de disparo automático pero yo busco disparar y que me salgan 3 fotos, una atrás de la otra, sin tener que esperar… Busque en Internet y en el manual y no encontré.. No se si me explique bien, espero que me puedan ayudar porque ya no se donde mas buscar, Muchísimas gracias!

    1. Hola Rocio! Está debajo de la rueda: CL (Continuous Low-Speed) o Ch (Continuous high-speed). También puedes configurar la cantidad de fotos en el menú, en el símbolo de lapiz (yo tengo la cámara en inglés; no sé lo que ponen en español); luego la opción D, y después en D6 🙂 Saludos.

    2. Rocio, me parece entender que lo que te está pasando es que te falta dejar «apretado» el disparador tantos segundos como fotografías quieras obtener. Una cosa es activar la función de rafaga y otra cosa es tomar la rafaga. Prueba lo que te indico y verás que si funciona. saludos.

  20. Gracias!!!! excelente!!! al fin comprendí este tema. Comencé a practicarlo y las fotos van mejorando!!!! Seguiré probando y ensayando.
    Pero hace tiempo que no me topaba con un artículo taaaan útil y claro.
    Gracias!

  21. Hola, la verdad que muy bueno este artìculo!!! Como siempre!! Como lector vip quisiera pedirles que por favor dediquen una guia para realizar HDR si no es mucha molestia, desde ya les agradezco!! Saludos desde Argentina

  22. Me obsequiaron una nikon d7100. y me parece que en el modo automático se demora demasiado en cerrar el diafragma después del disparo. El objetivo que enfoco alcanza a moverse . esto con luz de día y con flash, El flash produce el destello y varios segundos después se toma la fotografiara
    casi que necesito trípode.
    Por favor que tengo que hacer para programarla, para utilizarla en automático mientras la conozco y aprendo.

    1. Hola Martha! Qué quieres decir con el modo automático? y qué resultado sueles obtener cuando te pasan todas esas coasas? Que le pasa a la foto? Saludos.

    2. Martha buenas, no es recomendable usar una camara reflex en modo Automatico, mejor usa el modo P o bien semiautomaticos A o S, deberian eliminar ese modo totalmente automatico, no tienes control sobre la camara, se manda sola.

  23. Mario y equipo, en lo personal uno de los mejores articulos, la explicacion de la exposicion y medicion es perfecta, practicamente da la base de la fotografia, Un abrazo y Muchas gracias.

  24. excelente articulo felicitaciones aclarado muchas inquietudes gracias
    que camara es la que aparace en la fotografia de una fotografia
    gracias

  25. Hola:
    Lo primero que tengo que decir es que sigo inmerso en el mundo analógico.
    Pero muy interesado en el sistema de medición de las cámaras digitales.
    Reflexionemos. En las tres imágenes del paisaje. Coincido que la primera esta sobreexpuesta. O. K. La del medio, el cielo lo encuentro algo «claro». La última subexpuesta O. K.
    Ahora… Expreso mis dudas y desconocimientos.
    Pero no es más fácil restar información en las montañas de la última imagen que añadir información al cielo de la foto del medio, la teóricamente «bien» expuesta.

  26. Excelente publicacion !!!! Estoy aprendiendo mucho con ustedes.
    Tengo la siguiente duda . Mientras miraba el video sobre exposicion quise hacer lo mismo con mi Canon 1100 D. Lo puse en modo vision directo pero al sacar una foto si quedo mal expuesta cuando quiero regular apertura o velocidad para derechar el histograma no se puede hacerlo ya que me aparece el histograma blanco unicamente y no los tres de diferentes colores como el video y si quiero cambiar la velocidad con la ruedita me pasa a otra foto. . Sera que no tiene esa funcion mi camara ?
    Saludo
    Ernesto Mattano

    1. Hola Ernesto! Según los pasos que describes, puede que la 1100D no permite ese tipo de ajustes o visionado cuando se activa el LiveView. No creo que hayas hecho algo mal ya que los pasos a seguir son simples. Saludos.

  27. Hola,
    no entiendo una cosa:
    «a) Realiza la medición de tu fotografía en ese punto.
    b) Configura los parámetros de la exposición de acuerdo a cuál es la estética que quieres darle a tu fotografía, siempre intentando mantener la sensibilidad ISO en el valor lo más bajo posible de modo de no perder calidad producto del ruido.»

    Entonces si hago la medición el el punto más claro pero luego vuelvo a configurar los parametros según la estética … ya he perdido esa medición no? .. no lo entiendo bien.
    Me lo podeis explicar (perdón quizás sea muy simple pero estoy comenzando en esto de la fotografia)

    1. ¡Hola! Acabo de pillarme una ZENIT 11 aquí en Varsovia y es mi primera vez fotografiando y me he metido con analógico de golpe. En fin, a ver qué tal acabo. Pero el hecho de tener que pararte para una foto y tomarte tu tiempo, es encantador. Saludos y me encantó este artículo.

  28. Un saludo amigos , excelentes consejos que me ayudaron a comprender mejor el tema, claro y preciso, que más se puede pedir, felicitaciones.
    Un abrazo desde Chile
    Rafael

  29. Excelente articulo, para mi que no tengo el tiempo de hacer ningún curso, me gusta la fotografía y me considero un aficionado, este articulo resulto la columna vertebral de mis conocimientos, muy agradecido y continuo junto a Uds. . Un fuerte abrazo
    Ciudad de Bs. As. Argentina

  30. Tuve hoy la oportunidad de leer este artículo muy bien explicado y fácil de entender por todos en un tema realmente difícil y de vital importancia otros no logran desafortunadamente comunicarse tan bien. Saludos.

  31. Hola Mario, excelente artículo. Tengo una duda. Tengo entendido que al disparar en RAW, la cámara muestra una miniatura de visualización del archivo encriptado, pero en JPG. Si esto es correcto, ¿la información del histograma corresponderá al formato JPG? La duda surge porque entonces, si la información es de un JPG, ¿se podría admitir que la foto quedara ligeramente sobre expuesta? Ya que en el procesado del RAW, esa zona «quemada» en realidad no perdería información. ¿ésto es cierto?

    Saludos cordiales.

    Isidro

    1. Isidrio, es cierto lo que mencionas respecto de que la cámara crea una pre visualización del RAW como un jpg pero dependerá de como procese cada cámara si está o no sobre expuesta o sub expuesta cada fotografía. En términos generales, las fotografías suelen estar sub expuestas por eso hay que corregir un poco el límite de sobre exposición a la hora de exponer (y por el fotómetro que mide gris neutro). Entonces, el RAW guarda más y mejor información de la fotografía y el modo «pre visualización» es solo eso, un preview. Saludos.

  32. Creo que habría que añadir que los fotómetros que se utilizan actualmente son los mismos que se usaban con la fotografía química o analógica. Es decir, estaban calibrados para usar con negativos y diapositivas, por lo que es necesario tener en cuenta que se añade otro error de medición cuando se usan con la fotografía digital. Sólo el histograma es definitivo para una medición correcta.

  33. Duda de novato. En las tablas de correspondencia cuando habla de la relación entre ISO y velocidad: Para un valor ISO de 6200 (valor alto, entendemos que la luz en la escena es escasa) la velocidad de obturación no tendría que ser lenta para compensar la falta de luz? En la tabla aparece velocidad 1/3200.

    1. Alejandro, su subes el iso el sensor será más sensible a la luz y para compensar dicho aumento en la sensibilidad, deberás de aumentar la velocidad para compensar la exposición. Por eso se duplica la velocidad de 1/6200 a 1/3200. Saludos.

  34. Respecto a la medición de la zona más clara me queda una duda sobre cómo hacerla correctamente. Apunto a la zona más clara y varío el valor de exposición a +»2″ que es el máximo que admite mi cámara. Pero entonces, ¿tengo que hacer algo más? ¿Apretar ligeramente el obturador? Porque al mover la cámara para encuadrar, el valor de exposición me va a cambiar, con lo cual ya no estará en el +2.

    1. Antón, una vez medida la luz y configurada la exposición, la misma no cambiará a pesar de que re encuadres, siempre y cuando estés en modo manual. Saludos.

      1. ¿Y cómo es que se modifica el valor de exposición a por ejemplo +2? ¿Modificando cualquiera de las 3 variables para que la medición ahora se aumente a +2?

  35. ¡Hola! Muy bueno el artículo pero igual hay algo que no termina de quedarme claro. Sabemos que a mayor tiempo de exposición, corremos el riesgo de que la foto quede «movida», entonces, ¿cómo hacemos si queremos trabajar a una velocidad determinada (sin trípode, obviamente) y que la foto quede bien expuesta sin aumentar demasiado el valor ISO?
    ¡Saludos y muchas gracias!

    1. Leti, tienes 3 variables con 2 grados de libertad, es decir, puedes ajustar 2 de ellas pero la tercera dependerá de como has ajustado las otras dos para lograr una exposición correcta. Entonces, si no puedes variar la velocidad y no puedes alterar más la apertura, solo te quedará aumentar el ISO. Saludos.

  36. Excelente nota, me falta mucho por aprender pero sin ustedes estaría completamente perdido. Abrazos por toda la invaluable información que nos brindan😃

  37. Este artículo está de lujo, muy clara la explicación y adecuada para poder ponerla en práctica de inmediato, saludos desde Lima.

  38. Quisiera hacerles una consulta. En el ejemplo del niño en la playa, cuando se realiza la medición en la franja blanca de su vestimenta, ustedes recomiendan tener en cuenta que se trata de un blanco y abrir más el diafragma o hay que respetar la lectura del exposímetro que nos llevará el blanco a gris medio? Muchas gracias.

    1. Daniel, tal como menciona el artículo, lo que recomendamos es conocer el límite de sobre exposición de tu cámara de modo de aprovechar al máximo la capacidad de tu sensor ya que, al exponer la cámara para un gris neutro, se tiende a desaprovechar posibilidades del sensor de capturar luz. Yo siempre llevo al límite de la sobre exposición los tonos más claros de mis fotografías. Saludos.

  39. Otra consulta: ¿estos conceptos, son aplicables también a la fotografía de estudio?
    Es decir, en estudio yo determino la exposición según la luz incidente, me conviene, no obstante, intentar «derechear» el histograma un poco más? Gracias.

    1. Daniel, son aplicables en la medida que veas que las mediciones que realizas no terminan de aprovechar toda la capacidad del sensor. Saludos.

  40. ¡Gracias por este artículo! Hace un tiempo ya que sigo el Blog, tomo talleres y cursos de fotografía, pero me sigue faltando entrenar tanto el ojo fotográfico como la correcta exposición de las fotos. Queda muy claro con tu explicación, creo que cambiaré el modo de medición a ver como me va.

  41. Artículo extraordinario como todos los que publicáis.
    Gracias por vuestra dedicación para hacer posible que vayamos avanzando en el fantástico mundo de la fotografía.

  42. Antes que nada quería agradecerles por este artículo y por toda la información que vuelcan en este sitio la cual es de gran ayuda para los que recién empezamos en esto de la fotografía como es mi caso.
    La duda que me surge se relaciona a la correcta exposición del fondo en situaciones de poca luz (noche, boliche, etc). Tengo entendido que en estas situaciones el fotómetro de la cámara no funciona bien y por lo tanto no me queda claro de que forma medir la luz para exponer correctamente el fondo asumiendo que el objeto a fotografiar será iluminado con flash. Estoy tratando de utilizar la cámara en modo manual pero al no poder contar con la ayuda del fotómetro me encuentro un poco perdido al tener que decidir el ISO, velocidad y abertura del obturador para una correcta exposición en estas situaciones.
    Muchas gracias y saludos desde Argentina.

    1. Marcelo, lo que debes de intentar es sobre exponer las fotos un poquito en dichos casos o exponer para las sombras. Saludos.

      1. ¡Gracias por la respuesta! Eso es justamente lo que quiero hacer (exponer para las sombras) pero al no poder contar con el exposímetro de la cámara lo que hago hasta el momento es un prueba y error hasta encontrar la exposición que me parece correcta.
        Lo que quería saber es si aparte de la experiencia, existe alguna forma de agilizar este proceso y no tener que hacer varias fotografías de prueba hasta encontrar la exposición que estoy buscando. ¡Gracias!

  43. ¡Hola! Primera vez en el Blog y novata en la fotografía. Me regalaron una Nikon B500, empecé un curso y me doy con que es semi réflex y tiene muy pocas opciones manuales para ajustar las diferentes opciones. No es tampoco tan barata como para desechar y buscar otra réflex. ¿Qué me recomiendan? Gracias ☺️

    1. Gise, creo que antes de pensar en ir por otra cámara debes de sacarle todo el provecho a la que tienes 🙂 Una vez hayas terminado el curso y puedas exprimir al máximo, creo que allí sería un buen momento para pensar en si la cámara te alcanza o no. Saludos.

  44. Gracias por tu información! He leído ya varios de tus artículos y me han sido muy útiles. Tengo una duda: hace algún tiempo noté que mi exposímetro ya no indica correctamente la cantidad de luz en el modo de medición puntual (no he probado en los otros modos), indicando que la imagen en el punto en cuestión está muy oscura. Sé que no es una medición exacta, pero actualmente es demasiado el error que tiene y antes no lo tenía. Obviamente supuse que se echó a perder el exposímetro o que algo le está obstruyendo parcialmente la luz, pero lo que me parece extraño es que si hago las fotografías en modo automático, la exposición es «correcta», o mejor dicho es tal cual como siempre han salido las fotos en modo automático, lo cual evidencia que el el exposímetro no está funcionando de forma errónea.

    ¿Tienes alguna idea de qué es lo que puede estar pasando?

    1. Felipe, las cámaras están configuradas para medir respecto de un gris neutro por lo tanto, acertar en exposímetro en el punto justo lo único que hará es sub exponer un poco las fotografías ya que no estarás aprovechando todo el potencial del sensor de capturar luz. Lo que te recomiendo es que hagas las pruebas para conocer el límite de sobre exposición de tu cámara y así, conocer mejor como utilizar esta herramienta. Saludos.

      1. Sí, justamente el límite de sobre exposición lo conocía bien y lo manejaba siempre así, pero a partir de cierto momento ese límite bajó mucho en lo que el exposímetro muestra. Cabe mencionar que con otros métodos como usar el histograma o modos automáticos no hay problema, lo único que funciona mal es lo que el exposímetro indica. Ejemplo concreto:

        Antes, el límite de sobre exposición estaba aproximadamente 2 rallas sobre el centro. Actualmente, está más de 7 rallas por debajo del centro.

  45. Alguien puede ayudarme respondiendo mi duda: ¿A qué se refiere el concepto de MANCHA, en la medición, es de una cámara Nikon A900?

    Fotometría: CENTRADO, MATRIZ, MANCHA

    Gracias

  46. ¡Hola Iaio! Me ha encantado la forma en que explicas y defines los conceptos fotográficos de este artículos. Es fantástico poder entender la fotografía. Seguiré los artículos que vayas haciendo. Enhorabuena por tu gran trabajo. Un saludo

  47. Hola Iaio, tengo este problema: he comprado un filtro DN1000 para realizar fotografía de larga exposición durante el día, mi problema es que las fotografías salen correctas tanto en luminosidad como en nitidez pero con un predominio excesivo del tono azul. La cámara la ajusto antes de colocar el filtro y una vez hecha la foto sale correcta pero Azul. Si eres tan amable donde tengo qué ajustar la cámara para conseguir un equilibrio en el color, mi cámara en una Canon 600d. Gracias y felicidades por vuestro Blog.

  48. Excelente artículo como todos los del Blog, gracias a Mario a ti Iaio y a todos los colaboradores y lectores por los aportes y la siembra de conocimientos fotográficos.

  49. No entiendo a qué hace referencia cuando dices que medir, en el caso del ejemplo, desde la camisa del niño. Es decir ¿centrar los valores para que este sea el punto central? Podrías explicarme porque aún no lo comprendo. Además, sabes en una Nikon d3100 cómo poner en live view el histograma.
    Gracias.

    1. Sara, la cámara mide la luz reflejada con su exposímetro y muestra el resultado de esa medición en la pantalla o el obturador con los símbolos + 0 -. Se mide en el punto central si has configurado en medición puntual y sino medirá en un área un poco más grande en torno a este punto. Te recomiendo que vuelvas a hacer todas las pruebas y leer le artículo con mucha tranquilidad ya que es algo que se aprende a prueba y error, jugando con la cámara. En la Nikon D3100 deberás de hacer «click» hacía arriba en el dial de selección en el modo previsualizar imagen. Saludos.

  50. Entonces. ¿solo hay que buscar el tono más claro, establecer el punto de enfoque en ese punto, hacer los ajustes, bloquear exposición y disparar? ¿Con eso el histograma estará repartido en todos los tonos?

    1. Luis, si trabajas en modo manual no hace falta bloquear la exposición (si no tienes nada en automático) ya que la misma no cambiará. También puedes re encuadrar para componer tranquilamente pero si. La única clave es saber cual será el objeto más claro de la toma que puede no ser siempre el más brillante (si tienes un cielo nuboso y una modelo de blanco, puede que no te importe tener detalle en el cielo y prefieras que «el motivo más claro» sea el vestido de la modelo para no perder detalle en ella). Saludos.

  51. Hola Iaio.

    Muy instructivo el artículo y super bien explicado. Pero si que se me ha quedado una duda, no sé si conoces el curso «Un año de fotografía» (seguro que sí), pero en él José Benito Ruíz indica que al derechear el histograma es incluso recomendable que la imagen tenga algún parpadeo leve (por sobreexposición), aquí sin embargo recomendáis que no haya ninguno.

    No me queda claro si con el leve parpadeo el la cámara trata de decirte que esa área ya es un área sobreexpuesta y por tanto quemada e irrecuperable, o si simplemente quiere avisarte que ese área está ya en el límite y no debería sobreexponerla más.

    Por otro lado, cuando tenemos grandes contrastes de luminosidad, como puede ser un contraluz, no tengo claro en que punto deberíamos fijarnos para exponer correctamente la foto. Ya que si la hacemos en el punto más claro, la foto va a salir muy oscura, y no tengo claro que punto sería recomendable medir. Por ejemplo, en la fotografía de este mismo articulo en la que sale el fotógrafo y de fondo el mar; ¿Si queremos que la foto aparezca como está, done se habría hecho la medición? ¿Y si en lugar de subexponer el fotógrafo queremos que salgan los detalles del mismo, donde mediríamos?

    Muchas gracias! un saludo.

    1. Asier, tal como Jose Benito yo recomiendo «conocer el límite de sobre exposición de la cámara» y por lo tanto, sobre exponer un poco la toma. Esto es para corregir la tendencia a los grises neutros de la cámara y maximizar los tonos en la toma. Creo que quizás no me he sabido explicar o no te ha quedado muy claro. El parpadeo indica sobre exposición y por lo tanto, dependerá del límite de sobre exposición de tu cámara (debes hacer las pruebas) ver si ha «quemado» o aún mantiene tonalidades. El punto será aquel que quieras destacar 🙂 Si es la silueta, exponer a las luces, si es el sujeto, exponerlo correctamente a éste y sobre exponer todo el resto. Saludos.

  52. Buenas tardes, a ver si no me equivoco, he realizado el curso y leyendo artículos vuestros, para conseguir la fotografía perfecta en cuanto a luz debemos observar el histograma y las altas luces, en el supuesto de un anochecer o amanecer, debemos medir en un punto en el cual no se encuentre el sol, ¿no? Pero después la foto quizás no salga con los colores tal y como los vemos. Y si exponemos con el sol, ajustando a los colores quizás quede sub expuesta, ¿entonces como es la mejor forma?

    1. Javier, en realidad lo que debes de hacer es exponer en la tonalidad más clara que quieras que tenga detalle ya que, si incluyes al sol y lo apuntas como destino para tu medición, todo el resto de la foto saldrá sub expuesta producto del brillo de la estrella. Además, la fotografía perfecta no tiene que ver con la medición y la exposición sino con lo que quieres contar o transmitir ya que una foto sub expuesta puede ser excelente y una con el rango dinámico aprovechado al máximo puede no decir nada.

  53. Hola, primero que todo dar las gracias por este tremendo artículo, sólo quisiera acotar que no necesariamente el cierre de diafragma (mayor profundidad de campo), implica mayor nitidez en las fotografías, puesto que se presenta el fenómeno de difracción en los objetivos, lo que perjudica la nitidez.

  54. Hola, muy bueno el artículo; pero me surgieron unas dudas:

    1- si tengo una escena en la cual no hay blancos (por ejemplo en la foto donde sale una joven con un fotómetro al lado o en una puesta de sol), y tengo que realizar la medición de la luz, ¿debería enfocar (medición puntual) el color más claro y ajustar velocidad, apertura e ISO de tal forma que aparezca en el exposímetro un +1 o un valor intermedio inferior a +2 (ya que no hay un blanco en pantalla)?
    2- El el caso de una fotografía nocturna: ¿debería buscar el color más cercano al negro y medir sobre el , llevando el exposímetro a -2?
    3- Si estoy ocupando un lente zoom, y mido la luz (puntual), logro configurar la cámara para una correcta exposición, y posterior a eso requiero cambiar la longitud focal: ¿debería volver a realizar una nueva medición de la luz?
    4- Si necesito ocupar flash: la correcta exposición se comprobaría solo con ensayo y error verificando el histograma al momento de sacar la fotos? (a menos que tenga un fotómetro).
    5- En fotografía de novios: ¿sería recomendable entonces medir la luz sobre el vestido blanco de la novia en +2 o sobre el traje negro del novio en -2??

    Muchas gracias de antemano por explicarnos este tema tan variable y por lo tanto, complejo.

    1. Jorge, intentaré responderte una a una tus consultas, espero haberlas entendido:

      1. La clave no es medir en el blanco, sino en el punto más claro de la escena a fotografiar. En el caso de no haber blanco, puedes utilizar el punto más claro en la escena. En un contraluz, te resultará muy complejo exponer para tonos claros y oscuros sin una fuente adicional de luz que compense la exposición sobre el motivo a contraluz.
      2. En una fotografía nocturna, si no tienes una referencia para medir la luz, puedes utilizar el exposímetro o bien, hacer alguna toma de prueba.
      3. Si, deberás de cambiar la exposición ya que, salvo que el objetivo sea de apertura fija, variará la apertura del diafragma.
      4. Digamos que a falta de fotómetro puede que unos disparos de prueba te ayuden a medir correctamente la exposición a utilizar.
      5. Siempre lo mejor es maximizar la capacidad del sensor de aprovechar la luz por lo que mi recomendación es ir siempre al tono más claro de modo de «llevar a la derecha» el histograma por lo que te recomiendo siempre ir por el tono más claro.

      Saludos.

  55. ¡Hola Iaio! Tengo una última pregunta 🙂
    Pensemos que estoy dentro de un bosque donde solo te aprecian colores café y una gran diversidad de tonos verdes y en donde el color más claro corresponde a un verde como el pasto de un estadio de fútbol.
    Si mido la luz sobre ese verde claro, y requiero llevar el exposímetro a +1,5 para que el histograma de vaya al borde de la derecha, entonces ese verde claro se vería casi blanco y por lo tanto la foto aparecería quemada. Entonces ¿ cómo debería exponer correctamente en esa situación? (cabe decir que no tengo fotómetro)

    Agradecido por tu excelente artículo y disposición.

    1. Jorge, mides y expones tal cual lo has mencionado: buscas el tono más claro de la toma y «derecheas» el histograma para aprovechar todo el potencial del sensor. Eso si, sin «quemar la fotografía». Saludos.

  56. En un gran gracias te envío mi agradecimiento por este artículo que es muy interesante. Nuevamente gracias.
    Tengo medio año de regreso a la fotografía.

  57. ¿Qué quiere decir que tenga dos rayitas en el exposímetro (a veces tres) midiendo la luz? Estoy en modo manual, por lo que pienso que el bloqueo de exposición no funciona. Realmente no sé qué me está indicando mi Canon. Saludos y gracias por existir.

    1. Enri, en el caso de que dichas rayas sean «+» es que está tendiendo a la sobre exposición en las altas luces pero en cambio, si las rayas son «-» es que la exposición tiende a las bajas luces y por ende, a estar sub expuesta pero sin considerar los límites de exposición de tu cámara. Saludos.

    2. Hola Mario, me ha encantado todos tus artículos son muy útiles y fáciles de entender, muchísimas gracias por estar ahí solucionando nuestras dudas, yo tengo una cámara Canon eos 1100 D y un objetivo 18-55 y otro de 55-300. Este último lo hacía servir bastante, pero hace un tiempo que cuando la uso me dice que no reconoce el objetivo. ¡Se me debe haber estropeado! Saludos.

  58. Gracias y felicidades por el artículo, como todos los que teneis, tengo una Canon 110D y no tengo medición puntual, siempre lo hago en evolutiva, siempre noto las fotografías un poco desenfocada, ¿Puede ser por qué lo hago en evolutiva? Siempre enfoco en AF. Gracias.

  59. Hola, soy un aficionado en el cual la fotografía para mi es pasión.
    Yo tengo una cámara réflex Olympus, junto con los objetivos olympus zuiko digital el 14,54,2.8 -3.5 / el 50 2.0 / 50,200,2.8-3.5/ 25-2.8. Y la verdad es que tiene mucho tiempo la cámara, pero estoy muy contento con la E1. Y si ahora pudiera comprar otra quiza fuese la M1 Mark lll muchas gracias.

    1. Hola, me encantó leer este artículo. He aprendido un montón.
      Tengo una duda, al contrario de que pones aquí, tengo un objetivo que uso en situaciones de mucha luz o contraste y me vuelve loco. Tengo a veces que exponer al -3 para que la foto me salga un poco más correcta, por ejemplo: mido la luz, expongo al 0 «zero», tomo la foto y aun así la foto me sale sobreexpuesta.
      Estaría agradecido se me pudieras quitar esa duda. Un saludo.

  60. Hola buenas, gracias por toda la información, lo que os habrá costado reunirlo y explicarlo todo. Una pregunta. En una fotografía de paisaje si mido la luz en el cielo, siendo este el punto mas claro de la escena, ¿es posible que el resto de la foto me salga muy subexpuesto hasta tal punto que al subir sombras genere demasiado ruido. Si es así ¿ que me aconsejas? ¡Gracias!

  61. Si pero lo que te quiero decir, es que habiendo mucha luz en el entorno puedes tener el ISO bajo y la velocidad de obturación Alta y habiendo poca luz tendrás que subir el ISO y tener subida la velocidad de obturación un poco ¿no?. Gracias. Según la luz que haya depende del iso y de la obturación ¿correcto? Gracias.

    1. Miguel, son 3 las variables del triángulo de exposición siendo que tienes 2 grados de libertad o mejor dicho, tienes la posibilidad de alterar los 3 pero con diferentes resultados. Si hay mucha luz, minimiza el ISO para maximizar la calidad y reducir el ruido pudiendo usar aperturas más pequeñas o velocidades más altas. Si hay poca luz, puedes abrir el diafragma, usar velocidades lentas y por último, como recomendación, alterar el ISO. ¡Saludos!

    1. Manuel, si vas a republicar el contenido no hay inconveniente y te agradecemos tanto la difusión como también la mención de la autoría y el enlace 🙂 ¡Saludos!

  62. ¡Muy buenas! Aunque tiene ya bastantes años el artículo, no quería dejar pasar, lo primero, FELICITAR por compartir toda esta información que se agradece, y mucho.
    Lo segundo, y es que en las tablas de reciprocidad, la última, hay una errata que me di cuenta, ya que la columna donde pones velocidad no me cuadraba nada que según cierras diafragma, aumentas velocidad para obtener la misma luz, y es que la columna de velocidad no es la velocidad si no el ISO (además son los valores naturales de ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200…)

    ¡Un saludo!

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *