Si te fascina el deporte y te fascina la fotografía, seguramente habrás intentado alguna vez fotografiar eventos deportivos. Seguramente también habrás vuelto corriendo a casa y habrás quedado algo decepcionado. Fotos movidas, enfoque incorrecto, demasiado ruido, demasiado lejos o encuadres iguales y aburridos. No te preocupes, fotografiar deportes es un RETO en mayúsculas, y las primeras veces no son nada fáciles. Pero como difícil no quiere decir ni mucho menos imposible, vamos a ver tres elementos indispensables para conseguir fotografías fascinantes de deporte:

Elemento 1: El objetivo

Siempre comentamos e incidimos en el hecho de que es mejor un buen objetivo que una buena cámara, ¿Verdad? Pues en este caso es aún más cierto si cabe. Más allá de tu habilidad natural, de tu intuición, práctica, y conocimientos técnicos que son tu aliado número uno, en fotografía de deportes, tu aliado número dos va a ser tu objetivo.

El objetivo ideal

No todos los deportes son iguales ni requieren las mismas focales, así que no hay un objetivo ideal genérico para deportes. Puedes conseguir imágenes sorprendentes con un gran angular bien cerca de tu deportista retratado, o puedes conseguir imágenes únicas con un teleobjetivo o una focal media. Como siempre dependerá de la situación de luz, el tipo de deporte, de lo cerca o lo lejos que puedas estar. No obstante, el clásico para fotografiar eventos deportivos es el teleobjetivo.

Cómo escoger un teleobjetivo para deportes

  • Distancia focal: En deportes, un teleobjetivo con una distancia focal igual o superior a 300mm, te proporcionará la distancia focal necesaria para deportes a los que te sea difícil acceder.
  • Luminosidad: Que sea el objetivo más luminoso que puedas pagar. Piensa que los teleobjetivos necesitan velocidades mínimas bastante altas para fotografiar de forma nítida. Si a este hecho le sumas la fotografía de personas u objetos en movimiento, significa que vas a necesitar luz, y mucha. Así que cuanta más luminosidad tenga el objetivo, mucho mejor.
  • Estabilizador: A día de hoy la mayoría de teleobjetivos que se fabrican disponen de estabilizador, aunque si estás pensando en adquirir uno tenlo en cuenta.

¿En qué situaciones necesitaré un teleobjetivo?

Como ya he comentado antes, hay muchas formas de fotografiar un deporte, pero como aficionado/a, seguramente te encontrarás con dificultades para acceder a la línea “VIP” de los eventos deportivos importantes. Esto significa que es probable que te encuentres lejos de la acción. En este caso, un teleobjetivo te permitirá eliminar la distancia entre tú y tu deportista.

¿Puedo usar otras focales?

Por supuesto, no todos los eventos deportivos suceden en estadios olímpicos. Quizá eres un gran aficionado o aficionada al ciclismo por ejemplo, y ya sabes que puedes situarte a escasos metros de los ciclistas. En este caso concreto, un teleobjetivo no tiene ningún sentido. Con una focal media e incluso un gran angular, obtendrás imágenes mucho más interesantes.

Que nada te pare

Que no tengas el mejor objetivo del mundo, que no tengas una focal lo bastante larga, o que no sea suficientemente luminoso no debe cejarte en tu empeño. Si realmente te gusta la fotografía de deportes, encontrarás el modo de vencer estos obstáculos, acercándote más, arriesgándote más, escogiendo otro deporte u otra situación que te permita acercarte más o tener más luz. Lo importante, como siempre es practicar, el resto ya vendrá.

6797908554_b5886c6992_z

Escoge el objetivo en función del deporte que vayas a retratar

Elemento 2: Los ajustes de la cámara

Puesto que deporte y velocidad van de la mano (a menos que quieras fotografiar un torneo de ajedrez), lo más importante es que configures tu cámara con una velocidad mínima a la que seas capaz de detener a la persona en movimiento en la imagen de forma nítida. Este ajuste, condiciona a todos los demás, ya que en fotografía todo va interrelacionado:

Apertura

La apertura, como ya sabrás, se relaciona con la profundidad de campo. A más apertura más luz, pero menos profundidad (menos zona nítida en la imagen). Puesto que presumiblemente estás tomando fotografías desde una zona alejada, lo ideal sería no abrir demasiado el diafragma, ya que si lo haces te costará más enfocar a tu protagonista. Una apertura de F8, por ejemplo podría servir, aunque siempre dependerá de lo que quieras obtener tú.

Velocidad

Para congelar el movimiento, necesitarás una velocidad mínima. Esta evidentemente dependerá de la focal que estés utilizando (a mayor distancia focal más velocidad es necesaria), de la luz natural de la que dispongas en ese momento, y del movimiento intrínseco de lo que estás retratando: No es lo mismo un coche de F1 que una maratón. Para ello haz varias pruebas y establece una velocidad mínima.

ISO

La ISO es la sensibilidad de tu cámara para captar la luz. A mayor ISO, más sensibilidad (dispones de más luz) y a menor menos sensibilidad (dispones de menos luz). Unos valores bajos en la ISO nos proporcionarán más nitidez, puesto que la ISO también se asocia al “ruido” en una imagen. A mayores valores de ISO, más pérdida de nitidez. Lo más aconsejable es mantenerla lo más baja posible siempre y cuando la velocidad y la apertura que hayas escogido sean suficientes. Si no es así, súbela, más vale un poco de ruido que una imagen de deporte borrosa.

¿Qué modo utilizo?

A estas alturas seguro que has toqueteado muchas veces el dial de modos de tu cámara, y probablemente hay alguno de ellos con el que estás especialmente encariñado 😉 . No hay ninguna norma para usarlos, pero si te atreves a salir de tu zona de confort y utilizar alguno de los siguientes, el riesgo verás que ha valido la pena:

  • Modo manual: Es el más recomendado puesto que te permite controlarlo todo, puedes ajustar la apertura que quieras con la velocidad que quieras, puedes subir la ISO si no tienes luz, puedes bajarla y abrir el diafragma… Puedes jugar con todas las variables posibles de tu cámara para obtener la imagen exacta que esperabas.
  • Modo de prioridad a la velocidad: Si el modo manual te ofrece demasiadas variables que aún no controlas, o te encuentras en una situación de luz cambiante (sombras e iluminaciones, por ejemplo) y ya que hemos incidido en la importancia de disparar con una velocidad mínima, este modo puede ser también una buena opción. Tú establecerás una velocidad mínima a la que hayas comprobado que el sujeto sale nítido, y la cámara realizará el ajuste de apertura que considere.

Modo de enfoque automático

En situaciones de tanta rapidez es muy difícil enfocar manualmente, así que mejor déjale este trabajo, por una vez, a tu cámara ;-). Dentro del modo de enfoque automático tienes varias opciones, pero para deporte te recomiendo la siguiente:

  • Área de enfoque: Dinámica. Permite seleccionar de forma manual el enfoque en tu protagonista, pero si el protagonista de tu imagen se mueve ligeramente, la cámara ‘lo perseguirá’ enfocándolo de nuevo.

Tipo de medición: Evaluativa

Este tipo de medición calcula la exposición por zonas, pero tiene en cuenta especialmente la zona donde has enfocado previamente. Esto quiere decir que te proporcionará valores adecuados en todas las zonas (dentro de las posibilidades) pero que dará prioridad a la zona de mayor interés que es la que tú habrás enfocado previamente.

Dispara en ráfaga

Es difícil obtener lo que quieres en una sola imagen, sobretodo si lo que intentas fotografiar no para de moverse, así que para este tipo de imágenes, es interesante que configures tu cámara con esta opción.

Dispara en RAW

Si te gusta dedicarle un tiempo a corregir tus imágenes, disparar en RAW te permitirá hacer pequeños ajustes en el post-procesado sin dañar la calidad de la imagen.

Después de tantos conceptos, vamos a ver algunos ejemplos de cómo configurar la cámara de forma general, para cada situación que puedas encontrar:

Ejemplo1: Estadio de atletismo a plena luz del día

Magnífica ocasión para desenfundar tu nuevo teleobjetivo 😉 ante ti tienes la situación ideal:

Estás lejos pero tienes suficiente luz, por lo que puedes disparar a velocidades altas. Puedes disparar con una apertura de diafragma suficiente para enfocar cómodamente a los atletas y no necesitas subir la ISO en exceso. ¿Qué más se puede pedir? 🙂

3198668255_e2bc528aa9_z

Teleobjetivos para largas distancias y suficiente luz

Ejemplo 2: Estadio X partido de final de liga X a las 21h

Sigues necesitando el teleobjetivo porque sigues estando igual de lejos o más que cuando fuiste al estadio de atletismo. Pero hoy no tienes luz, la que hay es artificial y nunca comparable a la luz natural. La situación no es tan ideal como en el anterior ejemplo, ¿Verdad?

¿Qué puedes hacer? Poco se puede hacer en estos instantes más que aumentar la ISO y abrir el diafragma por igual. Te costará más enfocar y tendrás más ruido, pero tendrás la imagen.

Ejemplo 3: Combate de boxeo

Luz artificial y más bien escasa, pero el lado positivo es que estás mucho más cerca que en los anteriores ejemplos. Puedes olvidarte del teleobjetivo, no lo necesitas. Aprovecha la cercanía y prueba con un objetivo de menor distancia focal pero más luminoso. Ajusta la velocidad lo necesario para congelar tu imagen, y escoge la apertura en consecuencia, así como la ISO.

5404731532_e8eb48cf54_z

Poca luz y cercanía no requieren un teleobjetivo, por ejemplo

Ejemplo 4: Partido de voleibol un sábado soleado en playa

Te han pedido que hagas unas fotografías para la página web de la asociación del barrio en la que juega tu primo o tu prima. Estupendo, puedes acercarte todo lo que quieras, tienes luz más que suficiente, todo parece estar a tu favor 😉

Puedes jugar con un gran angular o con focales medias, ya que puedes moverte libremente y acercarte lo necesario. Además tienes toda la luz que quieras, podrás bajar la ISO al mínimo y obtener imágenes sin ruido. Puedes disparar a velocidades altas y abrir o cerrar el diafragma a placer…

6254950340_b78431c02a_b

No todo son deportes de primera división. Los menos multitudinarios te permitirán acercarte más y obtener mejores imágenes

Cada deporte es único al igual que las características que requieren a la hora de fotografiarlos, y puesto que ninguno se parece a otro, el trabajo previo a una sesión en la que salgas a fotografiar este tipo de eventos, es tuyo. Plantéate estas preguntas a la hora de imaginar la sesión y preparar tu equipo:

  • Distancia aproximada a la que estarás situado.
  • Tipo de iluminación (interior/exterior).
  • Velocidad intrínseca de las personas u objetos que vas a retratar.

Elemento 3: Encuadre y Composición

Sigue siendo válido todo lo que hayas aprendido sobre composición hasta ahora. Pero quizá sea especialmente importante que tomes nota de estas reglas en concreto, que pueden ayudarte a la hora de componer mejor tus imágenes de deporte:

La ley de la mirada

Esta regla de composición nos dice que la imagen debe respirar en el sentido del movimiento de la persona u objeto fotografiada. Es decir, si estás fotografiando por ejemplo a un ciclista, debes dejar espacio en el encuadre por delante de la dirección a la cual éste se dirige.

3876468446_30d29b9612_z

La imagen respira en la dirección a la que se dirige la acción. Ley de la mirada

La regla de los tercios

Seguro que a estas alturas la conoces más que de sobras. La regla de los tercios recibe este nombre porque se obtiene a través de la división del encuadre en tres tercios horizontales y en tres verticales. Los puntos donde convergen las líneas horizontales con las verticales, son los puntos fuertes de la imagen a los que el ojo está estudiado que viaja de forma más natural. Por eso es importante conocerlos y aprender a situar los centros de interés de la imagen en ellos.

427071408_ba11c4ce0c_z

Composición basada en la regla de los tercios y la ley de la mirada

Panning o Barrido

Es una técnica muy utilizada en fotografía de deportes para imprimir dinamismo y movimiento  a la imagen sin perder el enfoque en el protagonista.

5570755553_661f8b7953_z

Barrido o Panning

Punto de vista

Variar el punto de vista es esencial si no quieres imágenes planas y aburridas. Si estás lejos de tu protagonista te será más complicado obtener este tipo de imágenes, pero si puedes acercarte, prueba a variar el punto de vista normal a un picado o contra-picado en alguna de tus imágenes. El resultado será mucho más interesante.

2859418104_95dd307f0b_z

Variar el punto de vista te ayudará a obtener imágenes más impactantes

Emociones

Aunque no sean parte de la composición en sí mismas, las emociones son las que hacen vivo a cualquier tipo de deporte. La emoción del que lo contempla, la emoción del que lo practica. Ganadores y perdedores, momentos de reflexión, de duda, de euforia o profunda tristeza. Los deportes son pura emoción, así que no olvides estar atento o atenta a los momentos cumbre de las emociones en lo que sea que estés fotografiando.

La fotografia de deporte es todo un reto para un fotógrafo aficionado. Pero como todo reto, a la vez es muy atrayente, ¿Verdad?. Pues con un poco de esfuerzo por tu parte (quizá te toque madrugar o escalar montañas si lo que te van son las imágenes de escalada 😉 ) y mucha práctica, conseguirás grandes imágenes. No te preocupes si no tienes un teleobjetivo, o de si éste no tiene estabilizador o de cualquier otro aspecto. No todo son fotografías de Olimpiadas. Hay muchos tipos de deporte, si de verdad te gusta fotografiarlo, encontrarás el tuyo, el que se adapte a lo que tienes, el que te permita moverte, el que te inspire.

Y ya sabes, si te ha gustado o crees que puede ser de interés para alguien más… Compártelo. ¡Gracias! 🙂

eBook Fotógrafo Viajero

16 Respuestas

  1. matias

    Buenisimos los consejos, visito la página casi a diario desde hace bastante tiempo pero es la primera vez que comento. Se aprecia el entusiasmo y las ganas de compartir conocimientos e ideas con las personas que recién se inician en este maravilloso arte de apreciar y capturar esos detalles del mundo a los que no todos prestan atencion. Muy bueno el blog y felicitaciones, siempre me voy con algo nuevo en mente..

    Responder
    • Alexa De Blois

      Hola Matias, muchas gracias por tus palabras, es un placer saber que le sacas provecho a los consejos y te aportan nuevas ideas 🙂 Un saludo

      Responder
  2. Michelle

    Hola, mi lente Nikkor 70-300mm F/4.5-5.6G no tiene la opcion A/M es puramente manual, estaria padr eque tambien postearan consejos para lentes completamente manuales para fotografias muy rapidas como lo son los deportes

    Responder
  3. FRANCISCO JAVIER CORTAZAR PEÑA

    Buen artículo, precisamente el sábado estuve haciendo fotos en un partido de fútbol de niños y, todavía tengo que mejorar muchas cosas.

    Responder
    • Alexa De Blois

      Hola Francisco Javier, sólo se mejora practicando y por lo menos eso ya lo estás haciendo, así que seguro que poco a poco vas corrigiendo errores 🙂 ¡Un saludo!

      Responder
  4. Javi

    Hay algo importante que no han mencionado y es que para algunos teleobjetivos hay que quitar el estabilizador para hacer barridos o decir la direccion si el barrido es horizontalno vertical.leeros el manual de vuestros teleobjetivo.y quitar el estabilizador para tripode lo unico que hace es generar ruido

    Responder
  5. Jose

    Hola ,buenas.Es mi primer mensaje,aunque llevo tiempo leyendo.Estoy de acuerdo en lo que comentan arriba sobre el estabilizador.Con las velocidades tan altas que usaremos,no lo veo necesario.Me gusta hacer fotos de surf,y siempre las hago con él apagado.Por lo general,tiro siempre a 600mm,y lo único que uso,es el monopie,y no por estabilidad,más bien por el cansancio de sujetar el objetivo durante tanto tiempo.Por otro lado (esto lo leí en algún sitio y no recuerdo dónde.No se si es cierto porque carezco de ese conocimiento,pero lo comento a ver si alguien lo sabe),al tener apagado el estabilizador y no necesitar energía para el motor,el motor de enfoque,puede funcionar mejor.

    Responder
  6. nikonistanew

    Hola soy nueva en esto. tengo una nikon d5100. tengo el objetivo 18-55 Vr. Quiero adquirir uno nuevo para hacer fotos en las que salga gente en primer plano y salga el fondo por ejemplo el pilar, pero cojerlo entero. que objetivo necesito tener. un todo terreno podría valer

    Responder
  7. vicente

    Hola , quisiera que me aconsejaras sobre fotografías en pabellón cerrado, las fotografías las suelo hacer a unos 6 metros de los jugadores y no consigo que me queden con la calidad deseada , ahora mismo utilizo la opción automática de modo deporte, que me aconsejas en modo manual .
    La cámara es una Nikkon 3200 con un zoom 18-55

    Muchas GRACIAS

    Responder
  8. Zamna Ake

    Me parecen correctos muchos ejemplos. Sólo difiero en el ejemplo que proporcionas de boxeo. Pues las fotografías más espectaculares son aquellas que captan ese instante único cuando el boxeador impacta.Y con un angular dificilmente se logrará esa intimidad. De ahí un 50 mm para arriba ayudaría.
    ¡Saludos!

    Responder

Hacer Comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.