Qué frustrante es encontrarnos ante un paisaje maravilloso, con un cielo increíble, unas sugerentes rocas, o un prado de un verde de ensueño y ver que somos incapaces de retratarlo como nos gustaría, ¿verdad? Lo has visualizado, has detenido a todo aquél que haya querido acompañarte de excursión, has plantado tu trípode, has encuadrado, te has asegurado de situar el horizonte bien recto, has medido la luz así, sin pensar mucho (o incluso pensándolo mucho), y te encuentras ante una imagen que ni el mejor de los editores parece ser capaz de salvar.

Eso es porque, aunque tú seas capaz de procesar perfectamente ambas luces de la escena, lo cierto es que nuestra cámara no puede ni acercarse a lo que nuestros ojos son capaces de hacer. Son imágenes con demasiada diferencia entre luces y sombras como para que nuestro sensor sea capaz de procesarlas correctamente.

Ahora bien, no desesperes, que para casi todo hay solución. La solución a este problema se llama Filtro Degradado Neutro, el mismo que da título a este artículo 😉 , y cuando lo conozcas pensarás cómo algo tan pequeño puede llegar a convertirse en tu mejor aliado en fotografía de paisajes. ¿Lo vemos?

¿Qué es un filtro degradado neutro?

Un filtro degradado neutro está tintado en una de sus partes con el fin de reducir la entrada de luz hacia el sensor en una mitad de la imagen, mientras que la otra es transparente para no modificarla. El término neutro nos señala que, a parte de restar luz, no afecta a las tonalidades de la imagen.

Imagina la típica escena por ejemplo de un prado, con un sol en lo alto, un cielo de un flamante azul en la zona superior y un prado de un verde oscuro en la zona inferior. Aunque tú seas perfectamente capaz de procesar ambas luces, lo cierto es que tu sensor, como bien sabrás, no puede. Colocando la zona oscura de este filtro en la zona del cielo y la transparente en la zona más oscura, consigues compensar la exposición de la escena, para así obtener una imagen bien expuesta en ambas zonas de la fotografía.

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Para compensar la luz a ambos lados del horizonte es necesario un filtro degradado de densidad neutra

¿Qué tipos hay?

Según la forma

Para empezar, deberás decidir si los prefieres de rosca (redondos) o bien cuadrados, para lo que necesitarás un porta-filtros. Los primeros son más cómodos de utilizar siempre que sólo tengas pensado utilizar uno. En cambio, los segundos tienen la ventaja de que puedes sobreponer varios filtros a la vez. En caso de que preveas utilizar más de uno, lo mejor es que te decantes por los cuadrados. Es decir, si ya ves que vas a ser un loco/a del paisaje, lo mejor es que escojas los rectangulares, que no sólo te servirán para este tipo de filtros, sino para todo tipo ;-). En caso contrario, con uno circular te ahorras comprar el adaptador y tener que llevarlo encima.

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Portafiltros

Según los pasos que compensa

O lo que es lo mismo, según la cantidad de luz ambiente que resta en la mitad tintada. Los filtros empiezan compensando 1 paso (0,3ND) hasta 3 pasos (0,9 ND). Los más habituales son el 0,3 ND (1 paso), el 0,6 ND (2 pasos) y el 0,9 ND (3 pasos), aunque para perfeccionistas, los hay que compensan medio paso: 0,45ND (1,5 pasos) o 0,75ND (2,5 pasos).

El más utilizado de todos ellos es el 0,9ND que compensa 3 pasos, por lo que si sólo puedes hacerte con uno, puedes empezar por este 🙂

Según el tipo de degradado

Básicamente podemos hacer la transición de la zona tintada de una forma más brusca o más suave. Si el horizonte está despejado, es decir, si no hay elementos en medio del horizonte que puedan evidenciar el uso del filtro podemos usar un degradado de transición dura. En cambio, si hay elementos en el horizonte (árboles, casas, etcétera) lo mejor es utilizar un filtro con una transición más suave para que disimule el uso del filtro.

  • TRUCO: Si te has decantado por el uso del porta-filtros y tienes un filtro degradado neutro de transición dura, puedes suavizarla moviendo de arriba abajo ligeramente el filtro durante la exposición. Así conseguirás suavizar la transición entre la parte tintada y la transparente. Eso sí, muchísimo cuidado con mover la cámara mientras el obturador esté abierto 😉

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¿Cómo se utiliza?

Una vez hayas escogido el encuadre y la composición de tu fotografía, lo que debes hacer es calcular la diferencia de luz entre ambas partes de la imagen. Esto se calcula midiendo de forma puntual la zona clara y posteriormente la zona oscura. La diferencia entre una y otra te dará el número de pasos necesarios a compensar con el filtro. Para trabajar con filtros y hacer este tipo de cálculos lo mejor es que trabajes siempre en modo manual, si no la cámara compensará la exposición variando otras variables y te será imposible calcular la diferencia.

Por ejemplo:

Imagina que mides puntualmente el cielo y te da una exposición correcta de 1/1000s y f/11 a ISO 125. Luego mides puntualmente el suelo y te da un valor de 1/250s manteniendo los valores de ISO y diafragma (que son los que en este caso te interesa mantener para tener una buena profundidad de campo (diafragmas cerrados) y nitidez (ISO baja) ). La diferencia entre luces y sombras de tu imagen es, en este caso, de 2 puntos, por lo que para esta escenario necesitarías un filtro de degradado que compense esta diferencia de luz. En este caso usaríamos un 0,6ND.

(Pasos en velocidad de obturación: 1/1000s, 1/500s, 1/250s, 1/125s, 1/60s, etcétera)

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¿No puedo hacerlo con un editor?

Sí y no. Poder, se puede. Ahora bien, cuanto mejor sea la imagen que consigues directamente desde tu cámara, mejor será la calidad de la misma, intentar recuperar luces y sombras nunca es “gratis”, a veces se pierde mucha calidad en el intento 😉 . Y no olvides, además, que en la mayoría de concursos se valora una mínima o nula edición de las imágenes, así que si prevés presentarte a alguno, pues eso, menos es más.

Marcas y precio

En este caso, más caro significa casi siempre mejor, así de fácil. No obstante, a veces las mejoras son invisibles a ojos del común de los mortales, por lo que no es necesario, a menos que busquemos un uso profesional de las imágenes, comprar los más caros.

Cokin es una marca que aúna una calidad y un precio más que aceptables, por lo que no es una mala forma de empezar. Hay varios kits de inicio que salen bastante bien de precio y que ya ofrecen el porta-filtros con diversos adaptadores para diferentes diámetros de óptica y los tres filtros clásicos (1,2,3 pasos). Aquí tienes un ejemplo en Amazon por 61 Euros.

Formatt-Hitech y Lee son marcas de referencia en filtros, pero el precio se dispara bastante. Un Formatt-Hitech de 0,9ND de transición suave lo puedes encontrar por unos 78 Euros en Amazon y un Lee por unos 94 Euros, también en Amazon.

Como ves, la diferencia es mucha, aunque si tu fuente de recursos es ilimitada, en este caso sí vale la pena gastárselo. Si no es así, con un kit Cokin puedes hacer maravillas para empezar.

A veces sorprende lo que algo tan sencillo como un filtro puede hacer para mejorar tus imágenes, ¿verdad? ¿Te animas con el degradado neutro? ¿Crees que alguien más estaría interesado en saber de qué va? Entonces, compártelo con él o ella 🙂 . Muchas gracias y hasta la próxima.

Fotografía de Paisajes

6 Respuestas

  1. Diego

    ¡Muy buenas! Buen artículo para iniciarse en el mundo de los porta filtros, pero yo añadiría otra marca de porta filtros, como es lucroit.

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  2. Núria

    También están los de la marca Haida. ¿Nos podrías explicar también la forma de tomar fotos con filtros nd (densidad neutra)? Gracias.

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  3. Pablo

    Yo compré uno de esos que son ajustables, y no sé si es por la calidad del filtro, o porque es una característica propia de ellos, me produce mucho viñeteo cuando lo uso en su densidad máxima. Tengo que tener cuidado al girarlo, para minimizar ese efecto.
    De todas formas he logrado hacer algunas fotos interesantes con él, pero quizá sea mejor varios fijos aunque sea un tedio ir cambiándolos.
    ¡Saludos!

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  4. Manuel serrano fernandez

    ¿como sabes que la diferencia es de 2 puntos? es lo que no entiendo:

    “imagina que mides puntualmente el cielo y te da una exposición correcta de 1/1000s y f/11 a ISO 125. Luego mides puntualmente el suelo y te da un valor de 1/250s manteniendo los valores de ISO y diafragma . La diferencia entre luces y sombras de tu imagen es, en este caso, de 2 puntos”.

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    • Iaio Atamian

      Manuel, la diferencia entré mediciones se mide en pasos o puntos de diafragma y en el ejemplo lo que indica es que para lograr la misma exposición a 1/1000 como a 1/250 deberías de ajustar en dos pasos la apertura de diafragma.

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